Прогулки по Изумрудному Острову

Ирландия, она же Эйре, она же Изумрудный Остров
 
В первый раз  в Ирландии я была довольно давно, и то немногое, что удержалось из памяти сквозь алкогольный туман «Гиннесса» и «Смиттикса», неизменно сопровождавший нас в поездке,  немного стёрлось в памяти, но попробую восстановить. Мне хочется описать именно те, давнишние, первые впечатления об этой стране, потому что впоследствии она изменилась, хоть и не очень сильно по сравнению с остальной Европой.
 
Начиналось всё многообещающе: я чуть было не опоздала на самолёт. От неминуемой катастрофы меня спас отчаянный водитель-частник, который мчал в Шереметьево с умопомрачительной скоростью, рыская какими-то огородами и переулками, попутно объясняя мне, что на Ленинградке пробка часа на четыре (до самолёта оставалось два). Я сидела, испуганно вжавшись в сиденье и молилась про себя, чтобы мы каким-нибудь чудом добрались вовремя. Но всё кончилось благополучно, на самолёт я успела. Правда, он был битком набит детьми младшего школьного возраста, которых везли на каникулы в Ирландию учить английский язык, и эти дети, разумеется, обеспечили незабываемые впечатления от полёта, поскольку непрерывно бегали по проходу, дико орали, то и дело просили есть, пить и писать и блевали, иногда в пакеты, а порой мимо. Не бизнес-класс, да. Но я – человек стойкий, приходилось видеть и не такое.
 
Дальше был Шеннонский аэропорт, пограничный контроль и встречающие - ирландцы, которые сразу же с лучезарными улыбками объявили, что со свойственной им вообще способностью всё делать абы как и через одно сами знаете какое место, перепутали весь график нашей поездки, заказали гостиницы не в той последовательности, в которой надо было, а посему весь наш маршрут кардинально меняется. - Да ладно, чего уж там, лоханулись немного…, - разводя руками и не переставая при том радостно сиять, говорили они. Я почувствовала себя дома.
 
В итоге нам пришлось вместо того, чтобы сразу ехать в Дублин, сначала отправиться в Лимерик, прославленный своими стишками-лимериками городок, дабы переночевать там. Вечером мы всего-то и успели немного погулять до темноты, по городу, пофотографировать, отведать знаменитого копчёного угря, ну и, само собой, употребить изрядное количество «Гиннесса» (я вообще в Ирландии пила преимущественно этот знаменитый на весь мир стаут до тех пор, пока мне не объяснили, что на острове есть кое что поинтереснее – тёмный нефильтрованный эль «Смиттикс». Стоило его попробовать, как даже «Гиннес» в моих глазах утратил статус культового напитка). После отправились ночевать в гостиницу. Она была небольшая и на удивление уютная, а окна моего номера выходили прямиком на дом с привидением (которых в Ирландии пруд пруди), и мне даже удалось его сфотографировать, хотя некоторые утверждают, что это просто, якобы, блик от вспышки. Тёмные и недалёкие люди.
 
А наутро пришлось вставать в несусветную рань, чтобы ехать в Дублин. Утешало одно – алкоголь в Ирландии настолько хорош, что, невзирая на любые злоупотребления, ощутимого похмелья не бывает. Так, лёгкое утреннее недомогание, как называют его сами ирландцы. Некоторые, впрочем, списывают это явление не на качество алкоголя, а на свойство ирландского климата. Собираясь в столовую, чтобы отведать совершенно несъедобного «ирландского традиционного» завтрака, я вырядилась в футболку, заботливо подаренную мне приятелем специально для поездки в Эйру. На её лицевой части было нарисовано, как английской королеве отрубают голову серпом, а молотом бьют по голове. А сзади красовалось изображение всё той же королевы, уже в полный рост, изрешеченной пулями и выпадающей из лимузина. Надпись гласила: «Anarchy In the UK”. - Ты обязательно носи эту футболку в Ирландии - напутствовал меня мудрый приятель-кельтоман перед отъездом. – Там всем это очень понравится.
Так вот, напялив эту волшебную вещь, я радостно направилась в столовую, где вместо ожидаемого оживления была встречена почему-то напряжённым зловещим молчанием. Как выяснилось, там завтракали исключительно одни лишь туристы-англичане…
 
Нет, меня не побили. Сассанахи* со свойственной им осторожностью, предпочли тихо ретироваться с поля боя. А мы загрузились в автобус и поехали в Дублин. Останавливаясь, время от времени, чтобы осмотреть местные достопримечательности по пути. Развлекал нас в дороге водитель- ирландец, который сразу проникся ко мне доверием и даже некоторым уважением при виде футболки и значка с надписью «I’ve got Irish roots” , постоянно нёс разную смешную ахинею и ставил в магнитофон кассеты с кельтской музыкой. Сам он при звуках родной музыки забывал, что неплохо было бы ещё и смотреть на дорогу, отбивал ритм руками и ногами и приплясывал на сиденье.
 
Итак, мы прибыли в столицу нашей… тьфу, то есть не нашей, конечно, а кельтской родины – Дублин. Красивый город, но совсем не ирландский. Нехарактерный для страны. Дома там слишком высокие по сравнению с традиционными, многие построены из красного кирпича, что придаёт им то слишком казённый вид, то сходство с фабричными постройками. Ну и вообще, как все столицы, наверное, Дублин не типичен, он космополитичен; такой город мог быть построен в любой стране Европы в отличие, скажем, от Галвея, который только лишь в Ирландии мог появиться.
 
Побросали вещи в гостинице. Гостиница в Дублине была, на мой взгляд, вообще шикарная, я думала, нас и не пустит туда фейс-контроль, но как-то обошлось. В это день Ирландия решила побаловать нас погодой: это был единственный солнечный день за всё время пребывания. Даже жарковато. Сначала состоялась экскурсия, мы быстренько прочесали весь туристический центр – посмотрите налево, посмотрите направо… А потом отправились гулять самостоятельно, благо, по-английски худо-бедно лопочем, так что гид нам не нужен, не заблудимся. Первым делом приобрели огромную карту Дублина и немного обалдели, потому что в ней совершенно невозможно было ничего понять (это потом нам объяснили, что Дублин – один из самых запутанных городов в мире, и даже таксисты в нём плохо ориентируются). Но на тот момент мы этого не знали.
 
Для начала мы решили пообедать, желудок к тому времени выл от голода, потому что на завтрак никто ничего толком не ел (какой завтрак в полседьмого утра!), и почти целый день носились по городу пешком в диком темпе. Мы отправились на поиски еды. Протопали взад и вперёд всю Графтон стрит (это центральная пешеходная улица, вроде нашего Арбата), и что вы себе думаете?! Ни одного приличного паба, только забегаловки с унылым фаст-фудом наподобие Макдональдса, вот они следы глобализации! Но мы были тверды в своих намерениях – никаких плесневых бутербродов! И в итоге наше ослиное упрямство было вознаграждено: в конце Графтон, где-то неподалёку от знаменитой Молли Малоун**, которая, отлитая в бронзе, так и стоит со своими cockles & mussels (не путать в похитосами, что у Кончиты), в переулке с названием Уиклоу стрит мы увидели огромную расписную свинью в поварском колпаке, которая зазывала в ресторанчик. Спустились в подвал, мы наконец-то получили в руки меню с блюдами настоящей ирландской кухни. С голоду, конечно, хотелось попробовать всё, и вот тут-то мы сделали ошибку, потому что, разумеется, пропустили мимо ушей то, что нам по дороге гид рассказывала про ирландские порции. Ну откуда было знать, что чаудер (это супчик такой протёртый с разными вкусными добавками – ням!) принесут в таком горшочке, что правильнее было бы называть его горшочищем. А кроме чаудера меня ещё ждал салат с морепродуктами (ну и ладно думала я, вспоминая московские порции – принесут крошечную плошку с тремя листиками салата и двумя увядшими креветками) – не тут-то было! Тарелку принесли величиной с колесо велосипеда «Украина», и на ней высилась гора, нет, горища салата: нарезанные овощи, и щедрая россыпь самых разных свежевыловленных морских гадов. Есть уже не было сил, а отдать врагу – жалко. После этого опыта было принято решение брать впредь одну порцию на двоих. Ага, а ещё в этом чудном заведении я впервые попробовала «Смиттикс» - тёмный нефильтрованный эль, который заменил для меня все напитки, включая даже «Гиннес». Какое же разочарование ждало нас по возвращении, когда выяснилось, что в Москве его нигде не найти!
 
После обеда - ужина, с трудом переваливаясь от обжорства, мы отправились изучать Дублин. Навязчивой идеей почему-то было пройти по Джойсовским местам, что мы и попытались сделать с помощью нашей чудо-карты, по которой ориентировались с большим трудом даже при помощи местных жителей (к счастью, ирландцы оказались столь дружелюбны и отзывчивы, как о них обычно и говорят). Из Джойсовских мест нам почему-то удалось обнаружить лишь паб «Дэви Бирн», где писатель любил коротать вечера; в нём засели на некоторое время и мы.
 
После Джойсовсого паба ещё более нетвёрдой походкой пошли осматривать соборы, вначале центральный – Кафедральный собор Иисуса Христа, он невероятно красивый, огромный, но при этом стрельчатый, лёгкий. Ну и, разумеется,  Собор Святого Патрика с гигантским шпилем, где, как всем известно, деканом служил тот самый Джонатан Свифт. Там же он и похоронен. Побродили мы всласть: по улицам, паркам, забредали в музеи, просто поглазели по сторонам. А вечер провели на Темпл Бар, это – одна из центральных улиц, где по обе стороны подряд расположены пабы с живой музыкой. Рай для меломана и любителя пива, каковыми мы и являлись. Здесь же мы впервые пали жертвами искромётного ирландского остроумия, обойдя, по совету нашего водителя, все пабы в поисках красного «Гиннеса», которого, как в конце концов выяснилось, не существует в природе. Посидели в роскошном четырёхэтажном  Эль Хаусе с деревянными резными интерьерами, там играют традиционную ирландскую музыку, само собой, а по периметру всех стен, от пола до потолка – витрины, где выставлено бутылочное пиво со всего мира, из России там тоже есть. Потом ещё погуляли, забрели в случайный кабак, где опять же звучала живая музыка (в тот момент, когда мы вошли, солист так душевно пел мою любимую "Ride on", что захотелось всплакнуть), а потом – танцы, в которых принимали участие все посетители. Надо с гордостью отметить, что мы ничуть не опозорились при исполнении огненной джиги, и даже удостоились одобрительных аплодисментов от местных жителей.
 
В результате длительного ночного загула мы, разумеется, опоздали на «метро» (метро в Дублине – это подвесная монорельсовая дорога, по которой ездят смешные вагончики, но все ирландцы твёрдо убеждены, что именно так и выглядит настоящее метро). Глядя на наши попытки прорваться в запертый  вестибюль, дежурный полицейский посмотрел на нас, как на умалишённых, и посоветовал почаще смотреть на часы. Пришлось ловить такси. И вот тут началось самое интересное. - А кто-нибудь запомнил, где находится наша гостиница или хотя бы как она называется? Правильный ответ – нет.
Спасло нас то, что кто-то машинально прихватил из гостиницы рекламную открытку. А то, возможно, мы и по сей день бродили бы по запутанным закоулкам Дублина, пугая окрестности  диким воем, как привидение Молли Малоун.
А на следующий день мы поехали в Нью-Грейндж.
 
Нью-Грэйндж - это что-то вроде Стоунхенджа, но намного интереснее, потому что он гораздо лучше сохранился. Паскудная ирландская погодка нам, конечно, снова подгадила – было пасмурно и промозгло. К тому же нас сразу обрадовали объявлением, что внутрь подземных храмов туристов больше не пускают. Объясняя: изнутри  идёт такая энергетика, что некоторые психически нестабильные туристы впадали в некоторое подобие экстаза, и их трудно было потом выгнать наружу. Они буянили, пытались убедить окружающих в том, что они друиды и настаивали на том, что теперь будут жить здесь. Поэтому вход перекрыли, правда, неподалёку открыли музей, где воссоздали внутреннюю обстановку храмов, хотя, это, конечно, не совсем то, но всё равно интересно. Мы выслушали длинный-предлинный рассказ экскурсовода, который тараторил со страшной скоростью на английском с диким ирландским акцентом, так что я лично понимала где-то одно слово из трёх, но общий смысл уловить удалось. Правда, экскурсия была немного смазана тем, что под конец начал ещё и накрапывать мелкий дождик, и все промокли и окончательно продрогли. Пришлось срочно ретироваться в музей, где нам показали фильм, об истории подземных храмов и напоили горячим чаем. Ещё мы видели землянки, в которых жили древние кельты. Тесновато жили, честно говоря – землянка высотой в метр и площадью не больше кухни в хрущёвке на всю семью.
 
В Тару – древнюю резиденцию ирландских королей нас не повезли, объясняя, что там давно всё разрушено и не на что смотреть, кроме ровного зелёного луга. В общем-то, может, оно и правильно. Хотя луга в Ирландии красивые. Зато мы посетили священный холм Слэйн, где, согласно легенде, покровитель страны Святой Патрик крестил ирландцев, а также выступал с воззваниями ко змеям***. Погода тем временем опять изменилась, и снова не к лучшему, так что по возвращении в Дублин у нас был убедительный предлог немедленно отправиться в паб пропустить по стаканчику, чисто для того, чтобы согреться. Кстати говоря, в Ирландии девушки в пабах традиционно пьют ничуть не меньше мужиков, но преимущественно светлое пиво. Поэтому когда я в пабе заказала порцию виски, все посетители, включая бармена, уставились на меня с немым уважением, и даже некоторой долей восхищения. В тот вечер мы, конечно, тоже обошли все окрестности, бродили из одного кабака в другой, слушали много хорошей музыки и братались с местными жителями. Мы бы, наверное, всю ночь веселились, но на следующий день снова надо было рано вставать и опять переезжать, так что пришлось угомониться.
 
С утра пораньше мы явились на вискикурню. Древнюю и уже недействующую, Uisce beatha**** в промышленных масштабах там давно перестали производить, однако сохранили старинные методы производства в первозданном виде чуть ли не с 17 века. И водят туристов на экскурсии; виски там делают в небольших количествах, зато - свой уникальный сорт, который только на этом заводике и можно купить. Как говаривал Лепрекон в одноимённом фильме: «Нет виски кроме ирландского!». Хотя, это дело вкуса, конечно, но ирландский виски - тройной дистилляции, в отличие от скотча, так что по определению мягче. Надо сказать, что обслуживающий персонал этого заводика-музея определённо своей продукцией не пренебрегал, потому что лица всех встречных работников с утра были зело хмуры и помяты, а сильно опухшая дева на входе, продававшая билеты, долго и упорно пыталась вручить мне сдачи гораздо больше, чем я изначально дала ей денег и ещё спорила со мной, когда я честно старалась вернуть ей излишек средств. Не знаю уж, какую они прибыль получают от экскурсий с таким кассиром. Правда, спустя где-то час ситуация изменилась к лучшему, ребята явно опохмелились и повеселели, а один из работников склада начал даже горланить народную песню уже во всё горло. То есть, они представляли собой наглядную и яркую рекламу своей продукции.
Явился гид. Провёл нас по всем этапам производства, рассказал, как происходит процесс соложения, перегонки и дистилляции, вернее, как он раньше проистекал, а потом отвёл в подвал, где высились горы бочек, в которых годами выдерживается виски, и тут же при подвале – небольшой бар, там нам устроили дегустацию местного напитка. Ну, мы надегустировались, конечно, то есть день заладился уже с утра. С собой тоже взяли, потом пришлось таскать неподъёмную сумку, но что делать: дома друзья ждали обещанных подарков. И дождались. А на завод «Гиннеса» нас так и не сводили, хоть и обещали – времени не хватило, а жаль, говорят, там интересно. Вот такая познавательная экскурсия у нас была. Некоторым даже она понравилась больше всего остального.
 
Затем мы посетили величественные гигантские скалы Моо – визитную карточку Ирландии. И побродили по лунным каменным пейзажам графства Клэр, где то и дело попадаются древние дольмены. Полюбовались на зелёные горы Коннемары и лебединое царство – Голуэйский залив… Ах, как жаль, что в короткий рассказ нельзя уместить все впечатления о живописной ирландской природе и памятниках старины и архитектуры. Да и сами описания слишком бедны – всё это надо, конечно, видеть своими глазами.
 
После, уже по пути в аэропорт, мы ехали мимо торфяных болот (всё время вертелось в голове: «Если жизнь и рассудок дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот…», а наш неунывающий водитель рассказывал про эксцентричных туристов, которые набивают сумки огромными кусками торфа и тащат их домой на предмет сувениров, вызывая изумление местных таможенников в аэропорту. Вообще, насмотревшись на чудачества туристов, здравомыслящие ирландцы искренне убеждены, что все, абсолютно все иностранцы – душевнобольные. И это неудивительно.
 
Надеюсь, мы их тоже не разочаровали.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• * “sassanach” – «англичане» (гэльск.)
• ** Молли Малоун - символ Дублина, героиня одной из самых популярных народных ирландских песен. Как следует из текста самой песни, была рыбной торговкой, трагически погибла от лихорадки, и с тех пор её дух бродит по улочкам Дублина со своей тележкой, жалобно завывая “Cockles and mussels alive alive-oh…” («А вот живых устриц и мидий кому?)
• *** согласно легенде, Святой Патрик хитростью выгнал из Ирландии всех ядовитых змей, заключив с ними договор и поставив невыполнимые условия. Правда это или миф, никто не знает, но змей на острове действительно нет.
• **** в пер. с гэльского «вода жизни» (виски)