Рельефы Адыгеи: Гуамское ущелье.

В летние жаркие дни хочется снять усталость в прохладном ,насыщенном кислородом и зеленью деревьев, месте. Живя в Краснодаре, мы отказались от летних путешествий на морское побережье. Так как, выстояв в пробке по дороге к морю около семи часов, тот путь, который раньше мы преодолевали за полтора часа времени, решили отправиться и посетить ближние места Адыгеской республики. Гуамское ущелье объявлено памятником природы и сдано под охрану Апшеронскому леспромхозу










И оказались поражены красотой местной природы, радушно встретившей нас ярким солнечным днем, в тени возвышавшихся над ущельем деревьев. Ущелье, гостеприимно принимая туристов, расположилось к западу от Лагонакского нагорья, на участке русла между поселками Мезмай и Гуамка в Апшеронском районе. Оно является как бы воротами этого горного района. Его путевой отрезок составляет около трех километров. ГУАМА – это хребет, части северной границы нагорья Лагонаки. Он и дал название ущелью и поселку.
Перевод с адыгейского неоднозначен:
-по первому определению трактуется как «запах омелы»;
-по второму «зловонье».
Поскольку омела является ядовитым растением-паразитом, поэтому эти переводы в переносном смысле можно считать «синонимами». Ороним происходит от антропонима «Гуам»; с другой стороны это связывают с дикими пчелами и переводят с адыгейского как «неприятное сердце».
В каньон мы заходили наполненные радостью и первозданностью дикой природы.









Кто-то предложил отправиться смотреть достопримечательность горного рельефа на железнодорожном составе. Но я сразу отговорила всех присутствующих. Созерцать насыщенный коллор местного пейзажа из окна вагона, и вдыхать ароматы машинного масла, вместо чистейшего горного воздуха, наполненного живым кислородом, было бы неприлично по отношению к самой природе. Поэтому мы быстро решили идти пешком, по гигантской щели, которая к тому же в плане рельефа сильно изломана





Тропа, проходящая по самому ущелью была местами ограждена арматурными перегородками, поэтому вид ,открывающийся, на отвес скалы и протекающей внизу бурной реки Курджипс, был легко просматриваемым. Ах, что за красота нас окружала. Курджипс река полна окраски верхнеюрских известняковых слоев, слагающих ложе реки. Пласты горных пород скалистой местности окрашены в желтые, коричневые, розовые, красные, белые и черные цвета. Отложение известняковых пород происходило в разное время, в зависимости от изменившихся условий климата, менялся состав красителей — органических и неорганических соединений.











Длина ущелья - около 3 км, высота обрывистых бортов - до 400 м, а ширина теснины местами уменьшается до 2 м. От воздействующего на нас впечатления, мы шли раскрыв рты , только успевая щелкать кадры удивительного пейзажа. Если вы почувствуете на этом фото невесомость парения над бездной, значит мне удалось передать ощущения эмоциональности, наполнившей нас.



Река бурным потоком проносилась внизу наших ног, нарушая тишину деревьев необузданным ревом. В каменном ущелье неукротимо стремясь выйти из своих берегов, Курджипс, ударяясь о скалы, высоко подбрасывает пену. И не удивительно: на 3 км длины ущелья река падает на 82 м, причем эти 82 м неравномерно распределены вдоль русла. Более или менее пологие участки сменяются крутыми уступами, струящимися вниз водопадами.
Мы спускались к ее подножью и поднимались вверх. В начале июня , из за схождения лавин в горах и прошедших дождей, р. Курджипс, образованная левым притоком реки Белой была бурной и грязной. Но в середине июля она становится прозрачной, с голубым отливом. Глядя сверху в низ, начинает кружится голова от упоительных воздушных волн и всепоглощающей бурлящей водной стихии.







Проходя под скалами начинаешь разглядывать каждую травинку , каждую песчинку, каждую капельку. С образовавшихся наростов мха на горной поверхности , стекали прозрачные водяные струи и собираясь в поток, впадали в водовороты шумящей реки. Серебристые струйки стекающих потоков видны и на стенах ущелья. Восхищение вызывают обнажения горных пород по сторонам реки.



Растительность пестрила разнообразием, от лиственных до хвойных деревьев и смешением древесных и кустарниковых пород. В лесах преобладают дуб и бук, а в примеси к ним растут граб, липа, ясень, среди них возвышается высокогорный клен, по скалам разбросаны сосны, в южной части ущелья встречается пихта и самшит. Так же растут лещина, кизил, можжевельник, азалия, шиповник, боярышник, лавровишня, падуб, бересклет. Стволы древесных массивов, от корней до густой кроны обвивал плющ. Из животного мира здесь можно наблюдать только огромных орлов, спокойно парящих над скалами.





За два с половиной часа мы дошли до моста, где за зеленой поляной заканчивалась туристическая тропа и пролегала узкая лесная дорога до поселка Мезмай. Возле моста, собиралась толпа туристов. У образовавшегося ледяного родника, стекающего со склонов скалы, местные жители торговали амулетами и свистульками.



Останавливающиеся желающие свистели в глиняные изделия, наполняя атмосферу живой музыкой природного происхождения. А перешедшие мост, спешили на зеленую, покрытую одуванчиками поляну. Только мост, при этом, нужно было проходить аккуратно. Пока, с десятиметровой высоты путешествующие, смотрели на красоты, открывающего каньоном, тут же забывали глядеть под ноги. И девушка, шедшая перед нами, одной ногой провалилась в ветхий древесный настил. Так что про осторожность забывать все же было рано.










Обратный путь у нас занял около получаса. При том, что погода в горах изменчива, мы попали под грозу и дождь, а выходя из каньона на нас уже посыпал град, приличных размеров. Но не смотря на перемены погоды, поездкой мы остались довольны.