Чудесные образы Равенны.

В 9 утра жизнь в историческом центре Равенны только начинается. Редкие прохожие сонно бредут по узким улочкам, совершенно не обращая внимания на юрких и бесшумных велосипедистов. Тем не менее, места удивительным образом, хватает и все без происшествий и травм добираются до своих рабочих мест. Не торопясь открываются маленькие кафе, выносятся на улицу столики, хлопают двери магазинов и сувенирных лавочек, приглашая первых посетителей. Их мало. Туристы еще завтракают, а местные жители сюда заходят только поздно вечером, когда начинают свою работу дискотеки, рестораны и бары.

«Либо здесь родился свет, либо, плененный, он царит здесь свободно»

Ровно в 9 утра мы стоим около собора Сан-Витале, готовые с головой погрузиться в византийское прошлое Равенны.

Собор открывается только в 9.30.

В Равенну едут смотреть мозаики. В молодости ей довелось побывать и римской, и византийской столицей: обе великие культуры наложили неизгладимый отпечаток на внешний вид и развитие инфраструктуры этого чудесного города. Но, переняв все лучшее, Равенна ухитрилась как-то подмешать к своему облику еще и аскетичную остготскую архитектуру, переосмыслила все это по-своему, и выдала в виде мощных, грубоватых на первый взгляд храмов, изнутри, однако, потрясающих воображение своими волшебными мозаичными картинами. Уже и Рим не тот, и Византии нет, а Равенна хранит память о великих царях и прекрасных царицах, увековеченных на стенах древних базилик.

Именно из-за мозаики мы и оказались столь рано у дверей Сан-Витале. Впрочем, на удивление, около кассы уже образовалась небольшая очередь. Немцы, две пожилые итальянки и русские, то есть мы, терпеливо дожидаемся открытия собора, пытаемся понять правила посещения, интересуемся единым билетом, читаем указания, в общем, проводим время с пользой. Билетерша уже сидит на рабочем месте, но билеты не продает. Ровно в 9.30, она, наконец, открывает окошко. Ура! Цель, ради которой мы приехали с самого севера Италии, становится еще немного ближе и доступней.

Первое, что бросается в глаза - довольно суровые снаружи стены, серые, толстые и шершавые, похожие на камни, покрывающие берега Адриатического моря.
Приготовившись увидеть нечто подобное и в интерьере, мы спускаемся куда-то по совершенно неприглядной лестнице, проходим боковым нефом, осматривая экспонаты, вывешенные на стенах, и не сразу замечаем главное. И не мудрено. Всей красоты и не увидишь, пока не окажешься в самом центре базилики, между ее причудливых колонн, а там уже сможешь только выдохнуть восхищенно и погрузится в благоговейное изучение великолепной работы древних мастеров.
Как смогли они создать такой блистающий, переливающийся свет, погрузить весь храм в какую-то мерцающую атмосферу, создать впечатление другой, волшебной, недоступной реальности. Мир, который не смогли разрушить ни время, ни толпы туристов, ни политические изменения.



Конечно, никакого чуда в этом нет, технология давно изучена и описана. Смальта положена неровно и отражает свет под разными углами, в зависимости от освещения. И все же, как хорошо, что первое трепетное впечатление остается со мной, не давая возможности природному скептицизму одержать ненужную в этот момент победу.

Придя понемногу в себя, начинаем осматриваться вокруг.

Христос со святыми, сцены из Ветхого Завета и, вот она, знаменитая композиция, та, ради которой сюда приезжали и продолжают ехать сотни искусствоведов - Юстиниан и его супруга Феодора. Возможно, в них нет портретного сходства, но огромные гипнотизирующие глаза и великолепные наряды заставляют застыть в изумлении и почтении перед великолепной работой, признанным шедевром ранневизантийского искусства.

Да! Ради этого стоило прийти сюда в 9 утра. Мы долго бродим между нефами и апсидой, сидим на скамьях под куполом храма, фотографируем и через некоторое время понимаем, что храм затягивает, можно бесконечно бродить по кругу, и каждый раз находить что-то новое, незамеченное сразу, возвращаться к одним и тем же мозаикам снова и снова.
Мы решительно покидаем базилику.

На улице тепло, светит солнце, народу в городе существенно прибавилось, да и время уже почти 12 часов. Как-то незаметно мы пробыли внутри 2 с половиной часа.
Оценив все это, не сговариваясь, садимся на скамеечку, чтобы перевести дух, распрощаться с той, неземной явью и снова осознать себя в настоящем времени. Молчим.

«Здесь стоит он, как добрый пастырь посреди своей паствы»

Осмотрев центральную часть города, решаем отдохнуть немного от впечатлений и поехать полюбоваться холодным ноябрьским морем в небольшой прибрежный городок Чевия. Мы попадаем на берег явно во время отлива, с удивлением оглядываем огромный пустой пляж, усыпанный раковинами мидий и аккуратно сложенный наподобие большой дюны песок, который отделяет город от моря.

Светит солнце, но промозглый ветер леденит лицо, забирается под одежду, заставляет зябко ежиться и прятать руки в карманы. Несмотря на это, на пляже много людей: романтические парочки, держась за руки, целуются, не боясь ветра и холода, пожилые леди, болтая, прогуливаются вдоль пляжа, дышат морским воздухом.

А еще собиратели мидий. Мы не сразу понимаем, что же делают эти люди в высоких резиновых сапогах, ковыряющие на мелководье странным приспособлением: длинной палкой с привязанной на конце вилкой. Присматриваемся. Все гениально просто: вилкой переворачивают найденную мидию, чтобы выяснить – живая она или нет.



Гуляем, дышим, фотографируем, но все как-то недолго, потому что холодно. Так что через пару часов едем назад в Равенну.

По дороге любуемся на аккуратные итальянские домики и цветастые осенние пейзажи, как вдруг, далеко в стороне замечаем высокую колокольню, явно похожую на те, что мы видели, рассматривая базилики. Конечно, нам любопытно, что это, поэтому сворачиваем с основной дороги, долго едем вдоль полей по гладкой равнинной местности и как-то неожиданно выезжаем к огромному краснокирпичному храму. Вот это да!!! Удивляясь своему открытию, достаем I-PAD, роемся в достопримечательностях Равенны и пригорода и, наконец, читаем: Сант-Аполлинаре ин Классе. То есть Базилика святого Аполлинария в Классах.

Тогда непонятно, почему местность называется Классы, ведь в римской империи так называли порт. Мы немедленно представили, что когда-то эта равнина была больше похожа на Венецию: прорезана каналами и доками, загружена кораблями и товарами, населена гуляющими моряками и вечно спешащими негоциантами, застроена домами знати и вероятно, различными оборонительными сооружениями. Здесь явно было море. Невероятно!!! Со времен римской империи море отступило почти на 7 километров!

Огромное пространство внутри подавляет, заставляет притихнуть и, рассматривая великолепный интерьер храма, я испытываю непонятное волнение, как будто собираюсь сдавать очень важный экзамен.

Место погребения самого Аполлинария, простая мраморная плита с постаментом, находится в середине базилики. У этого надгробия следует помолиться святому епископу-мученику, попросить о здоровье. Многие так и делают.

Мозаики, несмотря на то, что к этому времени, мы их насмотрелись немало, снова приводят в восхищение. Настоящие картины, огромные, покрывающие всю стену базилики.

На самом видном месте, конечно, Аполлинарий, окруженный двенадцатью белыми овцами. Некоторые говорят, что это 12 апостолов, другие утверждают, что это новообращенные христиане. Как бы то ни было, чудная сцена точно иллюстрирует последние слова проповеди, которую читал святой Петр Хризолог в честь святого Аполлинария: «Ecce vivit, ecce ut bonus Pastor suo medio assistit in grege» «Здесь живет он, здесь стоит он, как добрый пастырь посреди своей паствы».

Храм открыт до 9 вечера, так что в Равенну мы попадаем уже в темноте. При свете фонарей, старый город выглядит еще таинственней и привлекательней.

«Чтоб спящий в гробе Теодорих
О буре жизни не мечтал»

Покидая рано утром гостеприимную Равенну, заезжаем полюбоваться еще одним памятником начала 6 века – Мавзолеем короля Теодориха. Именно он объявил в свое время Равенну столицей и долго управлял из нее огромной территорией – от Пиренеев до Балкан. Простая белая восьмиугольная постройка, возведенная на высокий постамент – с виду кажется, что ничего интересного в ней и нет.



Фотографируемся, обходим ее вокруг, залезаем по узкой лестнице наверх и уже, немного разочарованно, собираемся уходить, когда нас останавливает немецкая пара. В руках у них путеводитель по городу. Они показывают на крышу здания, на огромную каменную плиту, и мы с изумлением узнаем, что крыша мавзолея сделана из единой 300-тонной глыбы – одного из самых больших монолитов употреблявшихся когда-либо в строительстве. Теперь-то мы поняли, почему это простое здание включено в наследие ЮНЕСКО.

Поблагодарив отзывчивую пару, тут же открываем I-PAD и погружаемся в историю правления остготов.
Теодорих оказался предусмотрительным правителем, и место своего упокоения начал строить задолго до своей смерти. Материалом был выбран белый истрийский известняк, а местом уже существовавшее тогда кладбище готов. Монолит для крыши мавзолея, отбили от скалы, забивая колышки в щели и поливая их водой. Затем привязали эту махину между двумя кораблями и с честью доставили в Равенну. Как это удалось проделать в то время, без подъемных кранов и других механизмов – известно только строителям, но зато интересна история, как такого гиганта укладывали на уже возведенные стены.

Способ потряс нас своей простотой и трудоемкостью. Делали так: предварительно заложив все отверстия в стене временной тонкой кладкой, мавзолей целиком засыпали песком. Верхний слой, который оказался выше стен, утрамбовали и сгрузили на него монолит. Давление, как и было рассчитано, оказалось колоссальным и легкую кладку выбило из отверстий. Песок стал немедленно вытекать, освобождая помещение и одновременно, плита мягко, насколько это было возможно, устроилась на нужное место. Вот так действовали древние архитекторы, используя доступные материалы и простые подручные средства.

Ну, вот и все. Мы покидаем Равенну потрясенные, ни разу, ни при каких обстоятельствах, не испытав разочарования, что приехали сюда и с чувством, что мы когда-нибудь обязательно вернемся.