Улочками Флоренции

Сегодня я хочу прогуляться с вами по улочкам Флоренции. Таким, какими они сохранились в моей памяти - и в памяти моего фотоаппарата, конечно! Этими же улочками когда-то бродили Данте Алигьери, Джованни Бокаччо и Никколо Макиавелли, сочиняя свои бессмертные произведения. Здесь творили великие Микеланджело Буонаротти, Джотто, Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи, изучал науки Галилео Галилей, готовился к путешествиям бесстрашный Америго Веспуччи, произносил речи и карал безжалостной рукой суровый Саванарола… Флоренция - город художников, город мечтателей, город поэтов. Находясь здесь, постоянно испытываешь чувство какой-то невероятной эйфории. Каждый камушек на мостовой, каждый фонарь, каждый кирпичик в стене здания тут могут рассказать множество историй, свидетелями которых они были…

Ой, что-то меня на лирику потянуло… Флоренция… Город отравителей, город свободных нравов, город бурных попоек и кровавых разборок, город религиозных фанатиков… Все тут было. И плохое, и хорошее. История, она такая вещь - непростая.

Флоренция в переводе означает «цветущая». И «цветет» она на берегах реки Арно еще с 59 года до н.э., когда ее основали как поселение для римских ветеранов. Но римские ветераны те еще были товарищи… Принялись активно размножаться с местными аборигенками, ну а аборигенки естественно заставили ветеранов благоустраивать им семейный быт. И не успели они оглянуться, как – опа! – вокруг уже Флоренция…


Впрочем, настоящего расцвета город достиг уже в 11-16 веках. Именно тогда были построены самые известные достопримечательности города – мосты, соборы, дворцы… К ним мы еще вернемся.

Флоренция пережила много трагедий, но всегда, как птица Феникс, возрождалась из пепла. Во время Второй Мировой немецкие войска, отступая, взорвали все древние мосты города (эх, всыпать бы им горячих еще разок!). Благодаря усилиям войск Сопротивления, уцелел лишь один мост - один из самых известных в мире – Понте Веккьо (Старый Мост).


А в 1966 году во Флоренции случилось страшное наводнение. Улицы города были затоплены на 2-3 метра. Было утрачено и повреждено огромное количество старинных книг и произведений искусства. Особенно досталось фрескам. Но не напрасно Флоренция – город художников. За восстановление утраченного принялись сотни талантливых людей. И сегодня мы снова видим город во всей красе и имеем возможность любоваться и восхищаться уникальными произведениями искусства эпохи Возрождения.

Дуомо. Хорошего собора должно быть много…

Начнем мы нашу прогулку с сердца Флоренции – самого знаменитого собора этого города, который носит название Дуомо или Санта-Мария-дель-Фьоре. Этот собор – историческое свидетельство того, что гигантоманией болеют не только американцы и китайцы. Когда-то ей страдали и европейцы тоже. Это настолько монументальное здание, что вблизи сфотографировать, охватив его полностью, невозможно. Целиком оно помещается на фото, только если снимать из другой части города. И находиться при этом надо как можно выше, конечно… желательно в кабине вертолета.


Строительство Дуомо стартовало в самом начале 14 века, на месте старого кафедрального собора Санта-Репарата, который за 900 лет своего существования просто рассыпался от ветхости, да и не вмещал уже разросшуюся паству города.
Непросто складывалась судьба строительства Дуомо. Оно постоянно прерывалось и откладывалось по различным причинам – чума, недостаток средств, технические сложности, смерть архитекторов… В общей сложности на строительство собора ушло более 100 лет! Восемь знаменитых, талантливых архитекторов сменяли друг друга, работая над созданием этого архитектурного шедевра! Только в 1436 году собор был, наконец, освящен. Но и тогда фасад здания оказался не полностью достроенным и впоследствии был разобран. Лишь в 19 веке новый архитектор, наконец, завершил работу античных мастеров - и собор обрел свой современный вид.



Внутри Дуомо поражает скромной величественностью интерьера и изумительной красоты фресками.

Купол Дуомо изнутри

Один из витражей в Дуомо

Даже не верится, что именно здесь когда-то было совершено покушение на братьев Медичи – Джулио и Лоренцо. Джулио Медичи погиб при нападении, а вот Лоренцо умудрился укрыться в одной из ризниц собора (и много чего еще успел натворить в истории!). А еще именно тут, в Дуомо, читал свои пламенные проповеди один из самых известных флорентийцев в истории – Саванарола.

Про Савонаролу. Торговца опиумом для народа.

Кто же такой был этот Савонарола? Аскет, монах, религиозный фанатик, ненавистник всего светского, считавший искусство излишеством, а литературу не религиозной направленности - происками лукавого. Но… при этом талантливый лидер, покровитель бедных, неплохой хозяйственник и непримиримый противник роскоши в церкви. Твердой рукой управлял он Флоренцией в 90е годы 15 века.

Джироламо Савонарола

Джироламо Савонарола объявил себя пророком и проповедовал отказ от излишеств, честный труд и скромность со средневековым фанатизмом. Надо сказать, что проповеди его пользовались огромным успехом. Под их влиянием богатые флорентийки запирали в шкафы богатые наряды и жертвовали свои драгоценности в пользу бедных, а знатные флорентийцы уходили в монастыри. Савонарола помогал бедным, снижал налоги и даже самолично отстоял независимость Флоренции, когда Карл VIII направился было ее завоевывать. Благодаря ему Флоренции даже возвратили утраченные ранее земли… Боюсь представить что именно Савонарола втирал Карлу, убеждая его не нападать на город, да еще и вернуть ему утраченные земли. Но подозреваю, что в конце беседы Карл был счастлив, что еще так дешево отделался…
А еще Савонарола ссорился с политиками и папским Римом, сжигал живьем на костре развратников и гомосексуалистов, вырезал языки святотатцам, организовывал шпионские бригады из мальчишек, которые следили за знатью и отбирали у жителей города светские книги, духи, карты, музыкальные инструменты и прочие «излишества», которые потом прилюдно сжигались на костре.

В конце концов, Савонарола утратил популярность у ранее поддерживавших его представителей власти и был обвинен в лжепророчестве и много еще в чем… Что в принципе неудивительно. Странно, что его вообще кто-то поддерживал… Савонаролу арестовали, пытали с исключительно средневековой жестокостью, достойной его проповедей, а после казнили через повешение. Тело Савонаролы было прилюдно сожжено. Так окончил свои дни этот непримиримый противник всего, что всегда было, есть и будет символом Флоренции – искусства, литературы и свободы слова.

Сожжение Савонаролы

Баптистерий. Здание с дверями.

На площади Дуомо, прямо рядом с собором находится более старое здание Баптистерия Сан-Джованни, посвященного Иоанну Крестителю.
Баптистерий известен в мире искусства своими изумительными бронзовыми барельефами, изображающими сцены из Нового Завета, жизни Иоанна Крестителя и библейские истории. Барельефы расположены на воротах, которых в общей сложности три: южные, северные и восточные. Два талантливых скульптора (Андреа Пизано и Лоренцо Гиберти) в разное время трудились над созданием чудесных барельефов.




А еще рядом с собором, конечно же, находится высокая колокольня – Кампанила Джотто. Впрочем, колокольня ненамного выше здания самого собора. И с крыш обоих сооружений открывается прекрасный вид на город!




Санта-Кроче. Церковь, где русские ходят зигзагами…

Еще один флорентийский собор, пройти мимо которого невозможно – это Базилика Санта-Кроче (Церковь Святого Креста).
Интерьер церкви поражает! Его украшают потрясающие фрески Джотто, изумительные статуи Донателло, Канова, Гадди и Росселлино, а также витражные окна, придающие церкви особенно изящный вид. Именно здесь, в Санта-Кроче, упокоились многие знаменитые люди Флоренции: Галилео Галилей, Данте Алигьери, Никколо Макиавелли, Микеланджело...





Пол в церкви тоже почти весь выложен могильными плитами. Русские туристы, а также некоторое количество суеверных европейцев ходят очень аккуратно по кромкам плит. Американские и японские туристы не парятся – топчутся по мраморным барельефам ангелов и полуистертым надписям…



А еще в Санта-Кроче очень красивый внутренний дворик. Признаюсь, что провела там один из лучших часов в моей жизни.



Уффици. Не Лувр - и Слава Богу!

А теперь покинем на время соборы и отправимся в итальянскую Мекку любителей искусства – галерею Уффици. Основана эта самая известная в Италии галерея в 16 веке тогдашним правителем Флоренции – Козимо Медичи.

На площади по соседству с галереей выставлены известные скульптуры. Среди них – мой любимый Персей, подарок благодарному человечеству от скульптора-ювелира Бенвенуто Челлини…



Персей

Круглый год в Уффици тянется бесконечная очередь. Причем не одна! Сначала стоишь за билетом (и нет гарантии, что билет окажется на сегодня), потом стоишь – ждешь своей очереди, чтобы попасть в музей. Вход ограниченными группами, строго по времени, чтобы не создавать толкотни в галерее. Зато уж снаружи можно потолкаться в свое «удовольствие»! Если финансовый аспект не очень принципиален, то лучше забронировать себе билет заранее (по телефону или онлайн) и избавиться от муки стоять в очереди за ним.
К сожалению, в Уффици фотографировать нельзя (по вполне понятной причине). Так что вот так только покажу:


И добавлю, что там действительно есть на что посмотреть. Особенно если Вы неравнодушны к искусству эпохи Возрождения и как я с ума сходите от картин Боттичелли или любите творения Рафаэля, Да Винчи и Тициана.


Понте Веккьо. Мост, на который можно писать письма…

Из окон галереи Уффици открывается чудесный вид на реку Арно и Понте Веккьо (Старый Мост). На этом мостике находится множество маленьких бутиков, где продаются сувениры и ювелирные украшения. У каждого магазинчика есть адрес, на который вполне регулярно приходит деловая корреспонденция для владельцев.

Раньше на Старом Мосту располагались мясные лавки. Но постепенно мясников сменили торговцы другого рода. Перед входами в свои лавки торговцы выставляли столики-прилавки с ассортиментом товаров. Удивительно, но именно здесь, на этом мосту торговцев, зародилось понятие «банкротство». Когда торговец терял свое состояние и не мог расплатиться с долгами, его столик-прилавок демонстративно разбивался на куски солдатами. Столик этот назывался «банко» (ит. banco), а слово «ротто» (ит. rotto) означает разбивать. Вместе эти два слова и составили современный термин «банкрот» (ит. bankorotto).



Старый Мост не обошло всемирное веяние моды на «символы вечной любви» - замки, которые влюбленные так любят цеплять на выступающие части мостов, бросая ключи в воду. Местное население, а особенно борцы за сохранение исторических сооружений, мягко скажем, не одобряют эту новомодную традицию. За удовольствие прицепить к мосту «замок вечной любви» теперь нужно заплатить штраф в 50 евро. А замок все равно потом спилят и выбросят, конечно. Независимо от того, чем закончится роман у влюбленных.


Академия без академиков…

Еще один музей Флоренции, посещение которого обязательно. С очередями тут попроще… Если придти сюда примерно за час до открытия, то спокойно можно попасть внутрь с первой волной посетителей. Что тут ловить? Ну, конечно же, Микеланджеловского «Давида». Идеал мужской красоты. Поверьте, статуя действительно удивительно прекрасна!


А еще не пропустите «Пленников» того же Микеланджело. И «Похищение Сабинянок» Джамболоньи. Про то, кто такие Сабинянки и зачем их похищали, я как-то уже рассказывала, так что повторяться не буду.


Сан Миниато аль Монти. Осторожно: кладбищенские истории!

Сан Миниато – это монастырь. Монастырь на горе. Так он называется и именно так он и расположен. На одном из самых высоких холмов Флоренции.
Лично я считаю, что Сан Миниато – одна из самых потрясающих достопримечательностей города. Интуитивно, я выбрала самое раннее утро для посещения – и встретила рассвет на ступеньках монастыря, с которых открывается прекрасный вид на город!



Сан Миниато назван в честь Святого Миниато (также Св. Минас) – армянского принца, а может и князя, который служил в римской армии, а после стал отшельником и поселился на горе Фиорентинус. Принца-князя обвинили в том, что он был христианином (увы – в те времена это было еще наказуемо). Римский император решил покончить с будущим святым посредством битвы с пантерой в амфитеатре. Но, как известно, пантеры христиан не едят. И эта не стала исключением. Тогда император решил вопрос по-простому – отрубил армянскому принцу голову. Дальше произошло неожиданное. Будущий святой взял отрубленную голову подмышку и отправился домой – на свою гору. Где видимо сам себя и похоронил... В 8 веке на месте, где когда-то отшельничал Святой Миниато построили часовню, а в 11 веке заложили монастырь, который постепенно достраивали и совершенствовали.
Как и все другие соборы Флоренции, монастырь Сан-Миниато – архитектурный шедевр. Интерьер его тоже богат изумительными фресками и мозаиками.


Внутренний двор монастыря занимает старинное кладбище, где среди обычных людей похоронены также известные деятели искусства и культуры.
Вынуждена признаться, что я питаю, видимо не очень здоровый интерес, к старинным кладбищам. Мне нравятся памятники, которые ставили в память о своих близких, наши предки. Грустные ангелы, кресты с тоскующими голубками…





А вот и юная пара влюбленных – вечно молодые, вечно прекрасные они застыли в своем свадебном танце. Читаю даты на могиле – оба погибли один за другим в годы второй мировой, не дожив даже до 25 лет. Как это случилось? Наверное, кто-то где-то знает и рассказывает любопытным детям грустную историю любви своего деда или двоюродной бабки…


Сады Боболи. Даже цапли восхищаются!

Вообще-то, рассказывая про сады Боболи, нужно упомянуть и дворец Питти. Это еще одно монументальное сооружение во Флоренции. Огромный, мрачный дворец и серовато-коричневого камня. В 15 веке дворец принадлежал флорентийскому банкиру по фамилии Питти. В 16 веке его купили Медичи, и с тех пор там жили правители Флоренции. В конце 18 века во дворце был штаб Наполеона, а потом он недолгое время был королевской резиденцией…
Но уже почти 100 лет, как дворец Питти является музеем. Там собраны коллекции предметов искусства, а также костюмов различных эпох, карет, посуды и мебели.

Дворец Питти

Вот, собственно, за этим самым дворцом Питти (который правильнее было бы назвать дворцом Медичи) и находится изумительный парк, который носит название Сады Боболи. Фонтаны, скульптуры, гроты и беседки украшают парк, который, по сути, является музеем садовых скульптур на открытом воздухе.

Сады Боболи расположены преимущественно на холме Боболи (отсюда и название парка). Заложен был парк в 16 веке, по приказу жены Козимо Медичи – Элеоноры.

Описать красоту парка сложно. Поэтому просто попытаюсь показать ее хоть немножко на фото. Пожалуйста, обратите внимание, на цаплю, сидящую на одном из фонтанов (я за ней десять минут с фотоаппаратом гонялась!).











Флоренция – удивительный город. Невозможно забыть ощущения, которые он вызывает, впечатления, которые он дарит. Но и описать их тоже сложно… Старинные узкие улочки, уютные ресторанчики, кудрявые, большеглазые дети, уличные художники, яркие полотна Боттичелли, мужчины, не стесняющиеся делать комплименты незнакомкам, вездесущие туристы и студенты, байдарки на реке Арно, антикварные магазинчики и аромат кофе – вот что хаотично крутится в моей голове, когда я вспоминаю Флоренцию. Это изумительно, это непередаваемо, это надо непременно пережить самим! Кого-нибудь убедила? Достаем чемоданы!

Еще немного Флоренции в картинках…