черенкование роз

Нарезка черенков

В данной статье описывается технология укоренения полуодревесневших черенков роз. Зеленые практически не укореняются. А одревесневшие, которые можно получить при осенней или весенней обрезке роз - это другая тема.
Итак, полуодревесневшие черенки. По времени года черенковать лучше всего во время первой волны цветения. В средней полосе это июнь-начало июля. После укоренения будет запас времени, чтобы молодые растения успели подготовиться к зиме.
По фазе развития побега лучшее время черенкования - это от момента полного формирования бутона до конца цветения. Если срезать раньше, то древесина черенка будет невызревшей. Если опоздать, то начнут прорастать почки и пластические вещества черенка будут идти не на укоренение, а на рост побегов из пробудившихся почек. В результате черенок погибнет.
По времени суток черенки лучше срезать утром, когда их ткани содержат максимальное количество воды.
Часто рекомендуют нарезать черенки только из средней части побега. Но это взято из другой области, так берут черенки для привоев при прививке, где важно чтобы почки были сформированы. Чуть лучше или хуже черенки укореняются из любой части побега. Следует только обратить внимание, что у роз с соцветиями в пазухах верхних листьев побега могут отсутствовать почки. Черенки из этих частей побега укореняются, но в дальнейшем не могут дать собственных побегов. Рекомендуют также черенки нарезать средней толщины (примерно5-6 мм толщиной), а толстые или тонкие не брать. Рекомендация насколько верная, настолько и бессмысленная. Примерно то же самое, что лучше быть богатым и здоровым. Дело в том, что у незапущенного куста, толщина побегов, как правило, примерно одинакова и зависит, в основном, от сорта и возраста куста роз. Так что отбирать на практике, как правило, и не приходится. Да, толстые черенки медленно укореняются, но они у данного сорта в данное время все такие. Если не оставлять специально очень старые или подмороженные ветви с чахлыми тонкими побегами.
Вообще же надо помнить, что роза не яблоня, с которой можно в ходе весенней обрезки нарезать уйму черенков на любой вкус и еще много останется. От большинства даже хорошо перезимовавших роз в начале лета не так много можно получить черенков, без риска сильно ослабить растение. Поэтому при черенковании следует руководствоваться состоянием материнского куста розы. При этом целесообразно просто совместить операцию нарезки черенков с летним прореживанием куста.
Черенки следует брать с одним междоузлием (или, что то же самое, с двумя почками). Меньше - это изощряться, так как в нашем климате они к зиме не вызреют никогда, даже если укореняться. Оставлять больше одного междоузлия, как правило, нецелесообразно. Исключение составляют сорта роз с очень короткими междоузлиями. Минимальная длина черенков должна быть не менее 3–х см. Иначе с ними неудобно работать.
Нижний срез у черенка должен быть непосредственно под почкой, поскольку в области почки в ткани растения содержатся ауксины. Ауксины - это такие вещества, которые отвечают за зарастание среза и рост корней. Срез следует проводить остро отточенным ножом или бритвой. Иначе помятые ткани черенка станут легкой добычей для инфекции.
Вообще весь процесс черенкования напоминает бег наперегонки с болезнями. Успех зависит от того, кто кого опередит. Черенок ли успеет укорениться и окрепнуть или болезни его раньше одолеют. Отсюда и две основные задачи, которые надо решать при укоренении черенков роз. Во-первых, всячески способствовать быстрому укоренению черенка и его последующему росту. Во-вторых, защищать черенок от болезнетворного влияния окружающей среды. Большинство сортов роз нельзя отнести к легкоукореняемым растениям, как, например, черную смородину. Поэтому и выполнять обе задачи надо обязательно, да и обычная аккуратность не помешает.
А вот, например, где делать верхний срез на черенке (над верхней почкой) практически безразлично. Я, например, нарезаю черенки без промежутков, то есть верхний край нижнего черенка является нижним краем верхнего. С небольшой поправкой (1-2 мм.) на удаление бритвой помятых секатором краев среза. Так быстрее и меньше мусора. А в случае заболевания черенка в области его верхнего среза есть время заметить это, и, пока болезнь (почернение) не опустилась к верхней почке, удалить эту почерневшую часть. Кстати, на черенке из верхней части побега крупноцветковой розы удобно оставлять цветоножку после удаления самого цветка или бутона. Через некоторое время цветоножка желтеет (т.е. пластические вещества оттягиваются вниз, к корням), а затем усыхает и отваливается. Черенок сверху остается без повреждений и получает запас пластических веществ.
Во всех полезных советах по укоренению черенков пишут, что на них должны быть удалены все нижние листья (у нижней почки) и наполовину укорочены верхние листочки. Нижние листья, якобы, вообще ни к чему и мешают обработке стимуляторами и втыканию черенка в субстрат. А верхнюю листву если не укоротить, то черенок пересохнет. Несомненно, все это отличные поводы чем-нибудь занять свои руки.
Я никакие листья (если они не больные) не обрезаю (и другим не предлагаю). Во – первых, лень, во-вторых, жалко. Не так написал. Во-первых, в целях повышения производительности труда (попробуйте ножницами пообрезать листья на черенках, если их много), во – вторых, в целях сохранения всего запаса пластических веществ черенка. А, в- третьих, все эти срезы на листьях черенка – это дополнительные ворота для инфекции.
Конечно, согласно логике сторонников обрезания (листьев), черенков почти без листвы можно разместить намного больше как в сосудах для обработки стимуляторами, так и на единицу культивируемой площади и тем самым увеличить выход готовой продукции. Но это тот редкий случай, когда даже такое прекрасное чувство, как жадность, не вполне плодотворно. Если, конечно, не считать готовой продукцией погибшие черенки.
А вот аргумент с пересыханием черенков по-человечески понятен. Если все сделал, даже листья укоротил, а черенок все равно высох в ласковых солнечных лучах, то совесть чиста. Ну, а если серьезно, то укорачивание листьев - не лучшая защита от перегрева и последующего высыхания черенка. Что будет показано ниже.
Кстати, о стимуляторах корнеобразования, упомянутых уже выше. Их существует очень много, а населению, как всегда, предлагается еще меньше - почти два. Лет двадцать- тридцать я использовал гетероауксин-препарат на основе индолил- уксусной кислоты, которая считается лучшей для укоренения роз. Использовал сначала водный, а потом и спиртовой раствор (он удобнее водного). Однако в результате бурных политических событий последних лет в нашей стране калиевая соль гетероауксина (правильнее ее так называть) перестала растворяться не только в воде, но и в спирте. Продавцы объясняют, что какой-то другой завод наладил ее выпуск. Все бы ничего, но тут, как говорится, две новости. Одна хорошая - запах у нового гетероауксина остался прежним. Другая новость чуть хуже - черенки перестали укореняться, как раньше. Вот и сейчас пишу статью, а другой рукой пытаюсь растворить недавно купленную таблетку гетероауксина. Не получается. С таблеткой. А как со статьей, не знаю.
При существующем богатстве выбора регуляторов роста приходится пользоваться вторым (из доступных для населения) стимулятором корнеобразования, а именно ростовой пудрой «Корневин». Действующее вещество у него,- индолил-масляная кислота, смешанная с порошком талька. Корневин удобен в применении (инструкция на упаковке) и в последние 5-6 лет пока не подводил. Сейчас появился новый препарат - «Укоренитъ», но это фактически та же индолил- масляная кислота с другим наполнителем- истолченным древесным углем.
Ну, кажется ничего не забыл о подготовке черенков. Но это и не так важно, потому что впереди самое сложное
На этапе укоренения черенков и проявляется основное отличие любителей от профессионалов. Потому что у профессионалов есть установки искусственного тумана, которые автоматически поддерживают благоприятные условия укоренения черенков. У большинства садоводов их нет. Так что предстоит технике профессионалов противопоставить мастерство любителей.
Самое сложное (но не самое трудное) – решить проблему освещенности растений. Без света, как без пищи, растение жить, а уж тем более укореняться не может. Но непременным спутником света является тепло, способное быстро иссушить черенок, не имеющий корней. Для решения этой проблемы прогрессивное садолюбивое человечество придумало множество вариантов (помимо установок искусственного тумана), многие из которых я испытал или собираюсь это сделать. Но, к сожалению, тесные рамки статьи не позволяют рассмотреть их преимущества и недостатки. А лучше остановиться подробнее на конкретном неплохом варианте.
Итак, для реализации нашего варианта самое важное найти на своем участке место с правильной тенью (я ее так называю). Это может быть тень деревьев, забора, дома (см. фото). Главное, чтобы в этой тени, с одной стороны не было слишком темно, а с другой стороны, днем во время движения солнца по небосклону не было прямых солнечных лучей. К сожалению, человеческое зрение освещенность, в отличие от расстояний оценивать не приспособлено. Если есть возможность, то лучше замерить (хотя бы 1 раз) освещенность люксметром или экспонометром (для фотоаппарата). Днем в солнечный день она должна быть в пределах 5000 – 10000 люкс. При такой освещенности достигается необходимое соотношение света и тепла, поступающих к черенкам. А это ключевое условие успеха черенкования. С одной стороны, света достаточно для положительного баланса между фотосинтезом пластических веществ и их расходом на дыхание. Это обеспечивает и рост корней и устойчивость черенков к болезням (черенки, израсходовавшие свой запас пластических веществ практически сразу заболевают и гибнут). С другой стороны, нет излишнего перегрева и, как следствие, подсушивания тканей черенка в условиях закрытого грунта. В таких условиях черенки с сохраненными листьями укореняются намного лучше, чем с обрезанными. Если нет возможности замерить освещенность, то придется полагаться на удачу. Можно испытать несколько мест для укоренения, а в последующие годы пользоваться тем участком, где результаты были лучше.
Субстрат, в котором укореняются черенки, должен не содержать болезнетворные организмы, быть достаточно влагоемким и одновременно воздухопроницаем. Хорошо удовлетворяют этим требованиям агроперлит, перлит, вермикулит, смесь крупнозернистого песка с торфом и другие. Для конечного результата это непринципиально, но технологии работ, в силу особенностей этих материалов немного отличаются. Для начинающих, наверное, проще достать песок и торф. Поэтому их и будем иметь в виду в дальнейшем.
Песок должен быть свободен от глинистых частиц, в общем, белым или светло-желтым. Если не такой, то его надо промыть. Пропорции с торфом от 2:1 до 1:2, в зависимости от того, что в хозяйстве более дефицитно.
В качестве укрытия, под которым будут укореняться черенки могут быть либо пленочный тоннель, либо стеклянные банки (если черенков немного). Важно только, чтобы и пленка и банки были чистыми. Те 5000 люкс, которые мы имеем в нашей тени, должны без потерь дойти до черенков. Пленка должна быть целой (лучше всего новой и тонкой) и плотно прижатой по периметру. Через любую щель быстро уходит влага из череночника. По этой причине, кстати, можно считать вредительским совет укоренять черенки в деревянных ящиках, накрытых сверху стеклом. Хорошую влагоизоляцию этот вариант не обеспечивает, а опрыскивать черенки вручную каждые полчаса - час в течение 20-30 дней даже трудоголику не пожелаешь.
Если есть возможность, ложе для черенков должно быть заглубленным на 15-30 см. В этом случае действует сразу несколько положительных эффектов: в углублении прохладнее, влажнее и выше содержание углекислого газа. Последнее обстоятельство, кстати, в значительной степени скомпенсирует недостаток света в любительском черенковании. Пусть его мало, зато он (свет) намного лучше используется растением.
Во что сажать черенки тоже немаловажно, особенно для дальнейшего ухода. Можно, конечно, просто насыпать субстрат (песок с торфом) поверх грунта череночника, слоем 3-6 см., полить и воткнуть черенки. Но когда укорененные черенки придется пересаживать (а при любом варианте выращивания роз из черенков этот момент наступит), то лучше закрыть уши, чтобы не слышать тех слов , которые вы себе скажете. Чтобы не упрекать себя в недальновидности, следует сразу черенки (нарезанные и обработанные) высаживать в какие-нибудь емкости, наполненные субстратом – например, ящики с дренажными отверстиями.
Ящик (высотой 5-6 см) наполняется доверху субстратом и проливается водой. В него на глубину 1-2 см втыкаются черенки. Черенкам чем мельче, тем лучше, но если нет уверенности в своей аккуратности, то лучше поглубже. Надежнее будут держаться. Частота посадки зависит от величины листьев и должна быть такой, чтобы черенки не слишком друг друга затеняли. После посадки, еще раз пролить водой. Это потому, что мы берем черенки с нижними листьями. Нижние листовые черешки заплываются субстратом и «якорят» черенки в нем.
Ложе череночника и грунт вокруг лучше покрыть слоем свежих опилок (2-5 см). Во-первых, это более гигиенично и пленка чище. Во-вторых, улиткам сложнее добраться до черенков. В-третьих, при разложении опилок хоть немного, но добавляется необходимый черенкам углекислый газ. В-четвертых, если вовремя черенки не выбраны из ящиков и корни проникли через дренажные отверстия, то они с меньшими потерями переносят операцию извлечения ящика из череночника. Корни у черенков очень хрупкие и любое их повреждение может оказаться губительным для будущей розы.
Необходимость и частота увлажнения черенков в череночнике определяется опытным путем, так как температурно-влажностный режим в каждом череночнике устанавливается свой. Многое зависит и от влагоемкости субстрата. Бывает, что после закладки череночника влаги хватает на весь период укоренения. И, примерно через 3 недели, остается только извлечь укоренившиеся черенки. Если влажности не хватает (это обычно бывает, если череночник не заглублен), то следует, все-таки, время от времени опрыскивать и (или) поливать черенки.
Удобно для восполнения влаги в череночнике использовать ультразвуковые увлажнители воздуха для помещений, дающие холодный пар.
Черенки в ходе укоренения формируют сначала на нижнем срезе наплыв-каллус, из которого потом вырастают корни (см. фото ). Этот процесс идет очень неравномерно и сильно зависит от сорта роз. Это, кстати, затрудняет использование черенкование для массового размножения роз. Иногда каллус долго (до нескольких месяцев) не образует корни. Рекомендуют в этом случае срезать часть каллуса бритвой. Я, однако, эффекта от этого не заметил. Лучше помогает, на мой взгляд, пересаживание черенка с переросшим каллусом в тень. Каллус не так активно, как корни, способен впитывать воду и некоторое подсушивание черенка на воздухе часто способствует отрастанию корней.
Черенки важно, как можно раньше отсадить из череночника после появления корней. Во-первых, затененность и влажность в череночнике не самое лучшее место для роста и здоровья черенков. Во-вторых, черенки лучше переносят пересадку, пока корни небольшие. Сама пересадка черенков требует большой аккуратности. Когда черенки частично или полностью укоренятся (проверяется бережным подергиванием вверх), извлечение растений производится следующим образом. Ящик устанавливается краями на подставку (например, на два кирпича), чтобы дренажные отверстия снизу были свободны. Щадящей струей воды субстрат вымывается вниз через дренажные отверстия. В ящике остаются черенки с оголенными корнями, которые остается аккуратно выбрать и пересадить. Неукоренившиеся черенки - обратно в ящик меньшего размера со свежим субстратом и снова в череночник. Пересаживать можно в горшки подходящего размера, которые потом убираются на зиму в подвал или в грунт парника, где они будут зимовать. Можно оставлять черенки на доращивание в ящиках для укоренения. Вариантов много. Нужно только первое время защищать их от прямых солнечных лучей и сильного ветра, пока не наступит надежное укоренение. Грунт должен быть достаточно плодородным, чтобы черенки к осени могли хорошо подрасти и окрепнуть.
Если не удалось отсадить черенки пока корешки небольшие (5-15 мм.) и белые, то, возможно, имеет смысл подождать до вызревания (одревеснения) корней. В этом случае они лучше переносят возможные повреждения.
В ходе укоренения и после него черенки (зависит от сорта) сбрасывают часть листьев. Их следует постоянно удалять (удобно большим пинцетом). Во-первых, из санитарных соображений. Во-вторых, из-за того, что роза считается самоотравительницей, то есть ее листва при попадании в почву выделяет вещества, подавляющие саму розу. Возможно, поэтому многие знатоки считают, что роза долго не живет. Так, лет 10-12. Им, наверное, некогда выметать опавшие листья из-под кустов. А может у них привитые на шиповник розы. Роза – создание благородное и ничего чужого (даже корней) ей не нужно. У меня некоторым чайно-гибридным розам, которые когда-то размножил черенками, почти 40 лет, и они не производят вид старушек. Это для розы не предел.
Так что черенкуйте и разводите корнесобственные розы, а сейчас особенно, так как очень много новых и перспективных сортов.

Автор Вышеславцев В.В. © www.ro3a.ru