Из истории рубахи 2

Из истории рубахи
 
Рубаха в качестве нижней одежды, нательного белья, сорочки, утвердилась в обиходе относительно недавно. Объяснение тут простое: мучительно медленно и долго вырабатывалось новое отношение людей к гигиене и культуре быта. На это ушли тысячелетия. И все же глубоко в истории одежды можно найти то, что позже стало рубахой.
 
Начнем с Египта. Одежда древних египтян состояла из двух кусков ткани. Из одного сооружали нечто вроде туники с вырезом на груди (у женщин грудь, как правило, оставалась открытой, поддерживаемая нижней кромкой выреза), тело было туго упаковано в нее. Другой кусок ткани сворачивался (а, возможно, ткался) в виде трубы и прикрывал нижнюю часть тела. Это был калазирис, который держался на длинных бретельках. Ткань такой одежды нередко была полупрозрачной и не столько скрывала тело, сколько как бы окутывала его туманом.
 
Из истории рубахи
 
Рубаха в качестве нижней одежды, нательного белья, сорочки, утвердилась в обиходе относительно недавно. Объяснение тут простое: мучительно медленно и долго вырабатывалось новое отношение людей к гигиене и культуре быта. На это ушли тысячелетия. И все же глубоко в истории одежды можно найти то, что позже стало рубахой.
 
Начнем с Египта. Одежда древних египтян состояла из двух кусков ткани. Из одного сооружали нечто вроде туники с вырезом на груди (у женщин грудь, как правило, оставалась открытой, поддерживаемая нижней кромкой выреза), тело было туго упаковано в нее. Другой кусок ткани сворачивался (а, возможно, ткался) в виде трубы и прикрывал нижнюю часть тела. Это был калазирис, который держался на длинных бретельках. Ткань такой одежды нередко была полупрозрачной и не столько скрывала тело, сколько как бы окутывала его туманом.
 
Изображение Изображение Изображение
 
Калазирису еще очень далеко до статуса сорочки, но когда в непогоду один калазирис надевали на другой, нижний становился почти что бельем в современном понимании этого слова.
 
К наиболее древним предкам рубахи можно отнести хитон. Его носили уже в 14-13 веках до н.э. в Древних Микенах.
 
Свое название хитон получил от семитского слова «кетон», что означает «хлопок». Логично допустить, что в Микены хитон завезли с Ближнего Востока. Хитон имел вид рубахи. Но древним грекам он служил такой же верхней одеждой, как наш костюм, только надевали его прямо на голое тело. Поначалу хитон состоял из метрового куска ткани, пока не сочли более удобным сшивать два куска больших размеров. На плече хитон застегивался фибулами. Нередко одно плечо (правое) оставляли открытым. Иногда с рукавами, но чаще без них, хитон по бокам мог быть не сшит. В некоторых случаях его сшивали до талии или до бедер. Длина женского хитона достигала лодыжек, мужского – колен; правда, занимаясь домашними делами, женщины подпоясывали свой хитон так. Что он становился короче.
 
Хитон не был лишь средством для прикрытия наготы: покрой, размер и качество ткани определяли возраст, общественное положение и пол его владельца. Юноши и танцовщицы носили короткие дорические хитоны из шерсти (видимо, такие хитоны считались наиболее легкомысленными), земледельцы и рабы носили экзомис – короткие хитоны из самой дешевой ткани, для «почтенной публики» подходящими считались ионические хитоны из льна со множеством складок. У древнегреческих щеголей эти складки составляли предмет особой заботы – их тщательно укладывали и растягивали, подвешивая свинцовые шарики.
 
Народы, обитавшие севернее, древние германцы. Например, раньше других ощутили потребность в исподнем. Установлено, что уже в 3 веке до н.э. они под верхней одеждой носили подобие льняной рубашки. Древние римляне, подчинившие себе германцев, несмотря на свою великодержавную спесь, переняли у «варваров» этот элемент одежды. В данном случае носителями прогресса оказались римские войны, которым в их нелегкой службе и далеких походах рубахи пришлись очень кстати.
Повседневной домашней одеждой древнему римлянину служила рубахоподобная туника из шерсти или льна. Она уже не была простым куском ткани, в который драпировали тело. Сшитая из двух полотнищ, туника закрывала оба плеча, а надевалась через голову и сначала имела лишь боковые проймы для рук; потом у нее появились короткие по локоть рукава, которые не вшивались, а образовывались складками ткани; их долго считали признаками щегольства и изнеженности.
Воротника у туники не было – вся античная одежда была лишена воротников, в них не ощущали нужды и потому, быть может, тогда не изобрели.
Длинную до колен тунику подпоясывали.
Это нехитрое на сегодняшний взгляд изделие также наделялось древними римлянами иерархическими символами. Каждый должен был знать свое место, и туника тоже не могла оставлять никаких сомнений на этот счет. Сенатор облачался в тунику с широкой пурпурной полосой; всадники и трибуны из плебеев могли позволить себе лишь узкие пурпурные полосы; солдатской тунике предписывалось быть короче гражданской. Простонародная туника была короткая и темная. В римском сенате одно время обсуждалось предложение ввести для всех рабов одинаковые туники, что, как казалось законодателям, облегчило бы поимку беглецов. Но восторжествовала осмотрительность: сенаторы рассудили здраво – такая одежда лишь укрепила бы чувство солидарности и единения среди рабов, делая более реальной угрозу восстания.
 
Туника на много веков пережила своих римских владельцев. Но только к 10 веку появились первые признаки ее превращения в рубаху. Надо иметь ввиду, что домашнее производство тканей делало одежду в ее полном наборе малодоступной для простого люда. В период раннего средневековья на изготовление одного квадратного метра ткани (прядение и ткачество) уходило от 60 до 80 часов.
 
Первые прототипы рубахи наделялись религиозной символикой. Грубые рубища христиане надевали в дни покаяния. В такой рубахе в 1077 году император Священной Римской империи Генрих IV, попытавшийся было противопоставить свою, светскую, власть власти папы римского и потерпевший поражение, явился в Каноссу, чтобы вымолить себе прощение у главы католической церкви.
 
Средневековый быт с его идеалом человека-аскета, отказавшегося от радостей земной жизни, не побуждал к поддержанию культа рубахи – с 13 по 14 век она как будто исчезает из рыцарского быта. Но эта «безрубашечная» мода миновала народные массы – туника из грубого холста выручала крестьянина и горожанина в их трудовой повседневности. Феодалы же не забывали напоминать простомулюду. Что тунику надо кроить короче платья, дабы, как сказано в Королевском регламенте 1250 года, «дворовой человек не украшал себя пенькой и льном».
 
Бургундцы же, в 14 веке ставшие законодателями моды для всей Европы, использовали «декоративные» свойства рубахи: она виднелась у шеи, в разрезе рукавов, на груди и на спине. Но такая рубаха из тончайшей льняной ткани была доступна далеко не каждому.
Нижняя же рубаха еще и в 16 веке считалась большой редкостью. Даже знатные дамы имели по одной рубахе. Если сорочка была еще в стирке, то ее обладательнице ничего не оставалось, как ждать в постели. Из описаний имущества того времени известно, что и царствующие дамы не могли похвастать изобилием нижнего белья.
 
В народе же рубаха всегда была и домашней, и выходной одеждой одновременно.
Некоторые источники говорят, что 16 век подарил миру ночную сорочку. До этого люди ложились спать голышом. Ночные рубашки, известные в Европе с 16 века были суконными. Впервые появились они в Германии. «Новинка», однако, еще мало отличалась от той одежды, что носили днем, была только шире и длиннее.
 
Вплоть до позднего средневековья рубахи обходились без воротников. Начиная с 13 века, в вырезе верхней одежды у шеи появились узкие полоски. С 14 по 15 век типичным был узкий, стоячий воротник, видневшийся из-под куртки или плаща, сшитых по бургундской моде, - такие воротники давно уже знала восточная одежда.
В начале 17 века рубаха прославилась тем, что стала фигурировать в обете. В 1601 году дочь испанского короля Филиппа II Изабелла Клара Евгения поклялась не менять сорочки до той поры, пока ее доблестный муж, наместник Нидерландов Альбрехт, не покорит город Остенде. Принцесса осталась верна своему обету до 1604 года, когда город, наконец, был взят. В принципе, ничего удивительного в этом факте нет, ведь в те времена рубаха служила больше эстетическим целям, нежели гигиеническим. Рубашку украшали кружевами, вставками из других, главным образом, дорогих тканей, расшивали бисером и золотыми нитями. Но все эти дамские ухищрения украсить свои одеяния меркли по сравнению с декоративными излишествами мужского костюма представителей знати второй половины 17 века, утопавшего в огромном количестве лент.
В 18 веке было принято между коротким жилетом и низко сидящими на бедрах штанами выставлять напоказ белоснежную рубаху – у богатых из тончайшего полотна, украшенную рюшами и кружевами. Сверкающая белизна сорочки являлась аттестацией и благосостояния, и высокой нравственности ее обладателя.
 
Но и в 18 веке хорошо сшитые рубахи считались большой роскошью. В приданом великой княгини Екатерины Алексеевны (будущей Екатерины 2), когда она поселилась в России, значилась всего дюжина сорочек. А вот к началу 19 столетья картина кардинально изменилась – инвентарный описи гарнитуров знати насчитывали сотни сорочек.
 
В России западной рубашечной моде следовали в основном придворные и живущие в городах дворяне. Крестьяне, ремесленники, купцы отдавали предпочтение, как правило, рубахе отечественного покроя, косоворотке, то есть с косым разрезом на левой стороне груди.
До конца 19 века эта рубаха не имела «стойки», стоячего воротника. Он появился позже. Рубахи тогда шили на «подоплеке» (подкладке) и носили их навыпуск. Будничные рубахи шили из холста, набойки, пестряди, праздничные – из кумача, ситца, полушелка, отбеленного холста или полотна. Белые рубашки украшали вышивкой у ворота, по подолу и краям рукавов.
 
У среднеазиатских народов рубаха тоже была важной частью одежды. Женской рубахе обычай нередко предписывал быть очень длинной; вырез для ворота зависел от того, кому предназначалась рубаха: у девичей он был горизонтальным, у рубахи кормящей матери – вертикальным. Цвет рубахи и форма ворота тоже имели значение: так. Белая рубаха обещала невесте светлое будущее, а открытый ворот сулил открытую судьбу – счастье в семье и детей.
 
К началу 19 века в Европе белоснежная сорочка стала непременной составляющей мужского костюма. Рубашке надлежало быть из батиста и иметь гладкие белые манжеты. Правила хорошего тона предписывали менять сорочку каждый день. Несколько позже тот, кто претендовал на элегантность, должен был переодевать рубашку от трех до четырех раз в день.
 
На исходе 19 века был налажен массовый выпуск мужских и дамских сорочек из батиста и натурального шелка.
 
Со времен Первой мировой войны вошла в моду рубашка с открытым широким воротом – апаш.
Апашами в Париже называли деклассированные элементы. Свободный ворот без галстука был их вызовом обществу, благополучным буржуа. Такие воротники носили до начала 1920-х годов. Другие социальные группы тяготели к иному облику. Лев Толстой, находясь в решительной оппозиции к господствующим классам, выражал это и своим обликом – носил длинную рубаху в складку, с поясом. Такая одежда соответствовала и образу жизни писателя, не гнушавшегося физической работой, простым крестьянским трудом. Кроме того, всё, что было связано с писателем, импонировало широким демократическим слоям, поэтому мода на «толстовку» продержалась до 1930-х годов.
 
«Добропорядочная» же публика еще долго не могла расстаться с жесткими воротниками, даже у будничных сорочек. Но активные занятия спортом заставили многих перейти на мягкие отложные воротники. Окончательная победа пришла к рубахе с открытым воротом, который носят без галстука, только после Второй мировой войны.
 
Одно время были попытки снабдить рубашки воротниками из бумаги и даже резины, но испытания практикой эти новшества не выдержали.
 
За последние 100-120 лет рубаха не раз вовлекалась и в политический круговорот, превращаясь в униформу членов того или иного движения. В 1860-1971 годах на волонтерах Гарибальди в Италии были красные рубахи. Ирландским националистам 1920-х годов по душе пришлись рубахи голубого цвета, а младоегиптянам, боровшимся против англичан в начале Второй мировой войны – зеленые. Румынская «железная гвардия» тоже взяла на вооружение рубахи зеленого цвета, так же как фашиствующая партия «интегралов» в Бразилии (1932-1938гг.).
Форменная рубаха была доступна, проста, а главное, создавала иллюзию единства и равенства. Широким массам это импонировало. Поэтому и фашисты не преминули ею воспользоваться. Муссолини в 1919 году объявил черную рубаху униформой своей партии. Гитлер в 1925 году отдал предпочтение коричневой рубахе. Коричневые и черные рубахи вошли в историю как зловещий символ фашизма.
 
Даже в наш все нивелирующий век рубашка нет-нет да и проявит себя социальным индикатором. В современном западном мире, а также в Японии различают «белые воротнички» - тех, кто работает в офисах, и «синие воротнички» - тех, кто занят на производстве. А в последние годы возникло даже такое понятие, как «стальные воротнички» - так стали называть роботов, все чаще и чаще заменяющих людей на многих производственных процессах.