Как вырастить фиалку из листа?

 

Никто не даст вам однозначного ответа, только советы.
На этой страничке вы найдёте информацию как я сажу листики или детки, что такое торфяная таблетка и какими горшками я пользуюсь.
 
Укоренение.
Рекомендуемая температура для укоренения 21-23°, при температуре выше 28° черенки укореняются хуже.
Существует большое разнообразие методов укоренения. Постараюсь остановиться на каждом из них. Но для начала – общие рекомендации.
Для размножения фиалок, выбирается на вид здоровый, упругий лист из среднего ряда, выламывается. Именно выламывается, т.е. осуществляются движения вправо-влево, пока не хрустнет и не отломается от точки своего роста. Некоторые советуют ножку оставлять покороче, быстрее принимается. Есть такое дело, но если листик у вас в одном экземпляре и не дай Бог, начнет подгнивать, спасти его будет гораздо труднее. Поэтому ножку для посадки рекомендую оставлять подлиннее: у вас будет возможность подрезать ножку и заново переукоренить. Но если листов у вас предостаточно, лучше оставлять ножку около 4 см – это и удобнее и быстрее появляются детки. В случае, если так получилось, что ножка составляет 1-2 см (или вам пришлось много обрезать или изначально вам достался такой лист), рекомендую сажать в торфяную таблетку, или мох сфагнум. Ножка подрезается под углом 45° как бы с внутренней стороны листа. Исходя из опыта могу сказать, что срез лучше немного, хотя бы 10 минут подсушить. Примите во внимание, что иногда черенки в дороге могут потерять упругость, поэтому перед посадкой, обновив перед этим место среза, лучше подержать их в ванночке со слабым раствором марганцовки. Затем вынимаем их из ванночки, промокаем место среза. Можно присыпать срез толченым углем или промазать зеленкой. Затем подсушиваем срез, как писалось выше. В основном в квартирах нет угля, поэтому для таких целей сжигается спичка, удаляется место, где была головка, а остальное – уголь.
1) Самый распространенный метод размножения – поместить листик в воду. Подойдет различная тара: и пластиковые стаканчики, и баночки, и пузырьки. Освещение тоже играет роль – при рассеянном освещении корни появляются быстрее, чем в глубине комнаты. Листик помещается так, чтобы черенок был погружен в воду не на все длину, а сантиметра на 2-3, и вода не касалась листовой пластинки. Срез черенка не должен упираться в дно– хуже развиваются корни. Если нет подходящего пузырька, а листик упорно проваливается в посудку, оденьте на край стаканчика пищевую фольгу, обожмите края, сделайте в ней отверстие и поставьте листик. Той же фольгой можно и подпереть листик сзади, чтоб он не опрокидывался. Хуже использовать для этой цели бумагу, так как она намокает и способствует подгниванию листика при соприкосновении. При соприкосновении со стенкой посудки листик иногда начинает портиться, при соприкосновении с фольгой – риск меньше. Итак, ваш листик стоит в воде уже две-три недели – и вы уже можете наблюдать проклюнувшиеся корни. Не отчаивайтесь, если корни через это время не появились, некоторые сорта дают корни спустя длительное время (через месяц-полтора, бывает и такое). Когда корни достигнут в длину 1-1,5 см, можно высаживать листик в землю. Не нужно дожидаться пока они станут очень длинными, старые корни хуже приживаются.
 
2) Итак, подошло время рассмотреть второй способ – укоренение в землю. При таком способе срезанный и подсушенный черенок укореняют сразу в землю без корней. Черенок, заглубляют в землю 1-1,5 см и не более, так как при более глубокой посадке молодым листикам тяжело пробиться сквозь землю и они так и загнивают. Земля для посадки должна быть легкой, лучше покупать или уже готовый грунт, или готовить смесь самому. После посадки укорененный листик накрывается полиэтиленовым пакетом, который периодически нужно снимать, поливать, проветривать. Следите за тем, чтобы на внутренних стенках не скапливалось много конденсата, в таком случае я снимаю пакетик, выворачиваю наизнанку и сухой стороной одеваю на стаканчик. Насчет полива: основное правило при укоренении и вообще в уходе за фиалками – не заливайте, земля должна быть просто влажной!!!. Прекрасно черенки укореняются в чистой хвойной земле и мхе сфагнуме, также можно использовать смесь перлита и вермикулита.
 
3) Третий способ – укоренение в торфяную таблетку. Торфяная таблетка – это спрессованный торф, обернутый в оболочку-сетку с добавлением питательных веществ и микроэлементов. Таблетка это оптимальная среда для быстрого роста фиалки. В таблетке черенки загнивают гораздо реже, и при пересадке черенка в грунт не нужно травмировать корневую систему. Торфяную таблетку, помещаем в пластиковый стаканчик (100 или 200-граммовый), наливаем немного воды, от донышка приблизительно на 2-2,5 см. Таблетка начинает впитывать воду. Убедитесь, что она полностью намокла, т.е. на ощупь не должно быть твердых мест. Разомните ее руками. Затем, не снимая сеточку отожмите лишнюю влагу. Готовая для посадки таблетка не должна быть слишком мокрой, словно напитанная водой губка, она должна быть влажной! Можно оставить торф в сеточке, можно отделить торф в стаканчик, так как при росте в таблетке с сеточкой придется при отделении деток нарушать корни, снимая сеточку. Вообще, если освободить торф из сеточки, его хватить разделить на два стаканчика и укоренить два черешка. Экономия! ;) Если вы не вытаскиваете торф из сеточки, обратите внимание, что в верхней части таблетки уже сделано небольшое отверстие, в которое черенок глубоко может провалиться при посадке, поэтому перед посадкой верх таблетки необходимо разрыхлить. В торфяную таблетку можно укоренять и листики с корешками. Опять же накрываем тепличкой и ждем результатов. Укорененный в торфяную таблетку листик также нужно поливать и проветривать. Если торф подсыхает, он приобретает светло-коричневый цвет, так можно ориентироваться, при определении времени полива. Одним словом, торфяная таблетка – тот же грунт для посадки, только более безопасный для
укоренения.
4) Возможно укоренение и во мхе. Мох вырабатывает бактерицидное вещество – сфагнол, благодаря этому загнивание черенков в нем гораздо меньше. Влажный, зеленый мох укладывается на дно плоской посуды, сверху кладутся черенки, срез черенка прикрывается мхом. Затем закрывается полиэтиленом или ставится в тепличку( делайте как вам удобнее), дальше все по стандартной схеме. Черенок, посаженный в мох, способен не только давать корни и проращивать во мхе деток. Обычно, я использую этот способ, когда черешок очень маленький или же тоненький. Можно также опускать в мох ножку черенка, или же положить немного мха на торфяную таблетку, одним словом вариаций очень много.
Особенности
Обратите внимание на то, что больше всего вероятность пропасть у черенка в первые неделю-две, поэтому почаще поглядывайте на укорененные листики, и если ножка начала гнить (покоричневение в месте выхода из земли), не дожидайтесь, пока процесс дойдет до основания листовой пластинки, обрежьте выше гнили и повторите все заново. Не рассчитывайте, что подгнивание будет длиться вечно, стоит листу начать пропадать, процесс закончиться через 3-4 дня. Ориентироваться надо быстро. Вот почему рекомендую изначально сажать лист в пластиковый стаканчик с прозрачными стенками: у вас будет возможность наблюдать появление и развитие корней. Также при посадке в землю первый раз рекомендую полить слабым раствором марганца.
Листики пестролистных сортов иногда принимаются хуже обычных, поэтому посматривать на них нужно гораздо чаще и в случае загнивания немедленно принимать меры.
Отделение деток от черенка
Через 1,5-2 месяца после посадки начнут проклевываться детки. От одного листа их бывает до 5 штук, но в то же время черенок может ограничиться лишь одной деткой. Вы также продолжаете периодически поливать и проветривать листик с детками. Нельзя сказать точно, с какой периодичностью их поливать, вы должны определиться сами, причем необходимо учитывать, что лист с появившимися детками пьет больше воды, чем без деток. При этом необходимо учитывать – не заливать, почва должна быть влажной! Когда детки достигнут около 4-5 см в высоту, их можно отсаживать в одноразовые стаканчики или небольшие горшочки (5-7см в диаметре), в большие сажать не рекомендую, так как все равно большая часть земли простаивает впустую и закисает. Материнский черенок можете посадить опять, так как зачастую у основания остаются зародыши листиков величиной меньше спичечной головки. Особенно это важно для фантазийных сортов, так не все детки наследуют окрас родителей, поэтому чем больше деток, тем лучше. Или же можно сделать свежий срез и заново укоренить, при условии, что листик в хорошем состоянии. У более мелких деток риск пропасть больше (это касается стандартов, т.к. детки миниатюрных фиалок едва достигают 3 см в высоту).
Бывает так, что черенок упорно не хочет давать деток даже по прошествии 4 месяцев. Если он у вас в хорошем состоянии, его лучше заново переукоренить. По опыту могу сказать, что частенько долго или вообще не дают деток листики, которым просто маловато света, поэтому если долго нет деток, можно попробовать поставить черенок в более светлое место и подождать, а потом уже, если результат не появился, переукоренять.
Детки сажаются в легкую почву, по одной в стаканчик так, чтобы точка роста находилась над землей. Только посаженные детки также помещаются в тепличку для улучшения приживаемости, где находятся как минимум 2 недели. Затем понемногу необходимо адаптировать их к окружающей среде, постепенно увеличивая время проветривания.
Детки пестролистных сортов нередко появляются совсем белые. Нужно обязательно дождаться, чтобы они подросли, и хотя бы часть листиков приобрела зелёную окраску - только после этого их можно отсаживать от черенка. В противном случае, белые детки могут погибнуть без питательных веществ, которые вырабатываются с помощью хлорофилла. Можно порекомендовать поместить такую детку в мох и под парничок, где она сможет доразвиться и приобрести цвет.
 
Почва для фиалок.
Главное при подборе грунта нужно помнить, что он должен быть рыхлым и воздухопроницаемым. Сама использую или чисто хвойную землю, или смешиваю ее с универсальной покупной землей. Если есть, добавляю мелко резаный мох сфагнум и немного древесного угля. Если нет хвойной, сажаю в покупную для фиалок, или для цветущих растений с добавлением кокосового волокна. Также можно использовать легкую листовую землю, но не из под дуба, каштана или ивы, в ней много дубильных веществ. Почву перед употреблением пропариваю в духовке, т.е. выкладываю в противень, поливаю водой и выдерживаю в духовке при температуре около 100° в течение 40 мин. Недели две, а то и месяц она должна вылежаться, если осталась влажной, ее надо время от времени перемешивать, и держать открытой, чтоб не заплесневела. Сразу после посадки в такую землю поливаю слабым раствором марганца, т.к. пару раз были инциденты, когда земля покрывалась плесенью, не восстанавливался баланс.
Освещение Фиалки любят хорошее освещение, но боятся прямых солнечных лучей, поэтому, уже начиная с марта на восточных и южных окнах их нужно притенять, прикрывая стекла бумагой. При попадании прямых солнечных лучей на листиках получаются ожоги – коричневые пятна, которые потом высыхают. Ничего страшного в этом нет и после подсыхания некоторые из таких листиков даже способны давать потомство, но потеряется декоративный вид фиалки.
Сквозняки Фиалки не любят холодно воздуха, и, если летом стоя на сквозняке могут приостановиться в росте, то зимой холодный воздух оставляет на листьях желтые разводы. Также надо помнить, что на холодном окне при переувлажнении корни могут загнить.
Температура
Оптимальная температура для укоренения и жизнедеятельности фиалок 19-25°. Фиалки не очень любят сквозняки, а от холодного воздуха на них появляются желтые разводы. Они не опасны, но зачем вам это нужно. Летом, стоя на сквозняке, могут приостановиться в росте, а детки даже погибнуть. Также как и все цветы, фиалки не любят, когда их листики соприкасаются с холодным или очень горячим стеклом окна, на них появляются ожоги или гниль.
Полив
Для полива хорошо использовать отстояную водопроводную воду, Полив растений по мере надобности, когда верхний слой земли немного подсохнет.
Поливать можно и в поддон, и сверху, немного отодвигая листики, т.к. надо стараться, чтобы вода не попадала в точку роста.
Через некоторое время после полива воду из поддона, если она осталась, нужно сливать, что особенно важно в холодный период на подоконнике, это поможет избежать загнивания корней.
Надо помнить следующие особенности: только посаженный лист требует меньше полива, чем пустивший корешки, далее чем деток и т.д. и еще: растение, выбрасывающее бутоны и цветущее потребляет больше воды, чем растение в данный момент нецветущее.
Пересадка
Пересаживать фиалки по мере надобности (если диаметр розетки в 3 раза превышает диаметр горшка). Предпочтительно весной, быстрее примутся и быстрее зацветут снова.
Размножение лучше весной, но по факту можно круглый год.
Не надо катастрофически бояться попадания воды на листья. Листья для профилактики от вредителей, да и просто от пыли можно мыть под проточной водой от основания листовой пластинки к верхушке листика, т.е. по направлению роста ворсинок. Главное, после этого дать фиалки высохнуть, перед тем как выставлять на свет, иначе на месте крупных капель на листьях могут образоваться ожоги. Подкормка 2 раза в месяц с марта по октябрь. Начинают подкармливать растение как минимум через месяц после посадки, а то и позже. Нельзя подкармливать слабое или только что посаженное растение. При посадке растения нужно учитывать, что точка роста должна находиться выше уровня земли.
В общем, чтобы у вас росло крепкое, здоровое растение, выполняйте следующие правила:
1) Не заливайте, фиалки лучше пересушить, чем переувлажнить
2) Грунт обязательно должен быть рыхлым и воздухопроницаемым
3) Берегите от попадания прямых солнечных лучей
( Информация из интернета)