Как правильно вырастить рассаду

Капуста, брюква, помидоры, перцы, баклажаны, тыквы, кабачки, дыни, арбузы, часто огурцы, сельдерей, сладкие и полусладкие луки выращивают рассадой. Делается это для того, чтобы сократить на треть или даже половину срок выращивания овощей на самом огороде и получить урожай на полтора месяца раньше. Совершенно безморозный период в средней полосе России невелик — около 100 дней, между тем для ряда растений от посева до созревания надо 140—160 и даже 180 дней. Во второй половине мая повсеместно бывают поздние весенние, а в начале сентября ранние осенние заморозки. Для многих овощных растений, например моркови, петрушки, пастернака, цикория, редьки, гороха, бобов, репы, капусты эти заморозки (до —3°) неопасны. Но некоторые, требовательные к теплу овощные растения, начинают болеть при температуре, близкой к 0° (+3, +4°), а при продолжительной холодной погоде погибают (огурцы, тыква, фасоль, помидоры). Отсюда понятно, что если мы хотим эти растения иметь у себя на огороде, то должны как-нибудь защищать их от холода и весенних заморозков. Вот для такой защиты многие растения сначала выращивают рассадой.

Рассаду готовят в теплицах, парниках, комнате и под открытым небом на особых грядах, так называемых рассадниках. В рассадниках выращивают рассаду не очень требовательных к теплу растений, например капусты, брюквы. Кроме того, выращивают рассаду в рассадниках тогда, когда уже нет опасности сильных морозов. При понижении температуры достаточно с вечера полить гряду теплой водой (30—40°) и накрыть рогожами или матами, чтобы защитить растения от повреждений. Есть еще причина, которая заставляет выращивать овощные растения рассадой. Дело в том, что некоторые растения (как, например, капуста, брюква) в молодом возрасте имеют опасного вредителя — земляную блошку. Этот небольшой прыгающий жучок иногда полностью уничтожает молодые всходы. Защитить молодые огородные растения легче, когда их выращивают на небольшой площади, например, в рассаднике, где они занимают место в 100—400 раз меньшее, чем на огороде.
Лучший способ выращивания рассады

Можно с уверенностью сказать, что от качества рассады в большой степени зависят время созревания урожая и его размеры. Как уже отмечено, у всех растений вначале развиваются корни. Всасывающая поверхность корней рассады капусты в 10—20 раз больше поверхности листьев. Даже при самой аккуратной выемке рассады из грунта с так называемым комом, до 90 процентов корней остается в земле. Рассаде после высадки в поле нужно от 10 до 15 дней для восстановления утраченных при выемке корней. Что же касается рассады, которую выдергивают из грунта, то она приживается крайне медленно и весьма большой процент ее погибает.

Молодое растение требует на единицу веса в 2—3 раза больше элементов минерального питания, нежели взрослое растение. При выращивании рассады даже в очень богатой смеси из дерновой и перегнойной земли запасов минеральных солей хватает на первые 2— 3 недели. После этого начинается минеральное голодание рассады и требуется проведение соответствующих подкормок. По мере роста растения все сильнее и сильнее затеняют друг друга и световое питание ухудшается. При чрезмерном загущении растений и увеличении периода выращивания (свыше 35—40 дней) масса растения не нарастает, а, наоборот, падает. Растение, если так можно выразиться, «худеет», и качество рассады при этом резко ухудшается. Для сохранения корней рассаду выращивают в бумажных стаканчиках, в дернинках, в гончарных и торфоперегнойных горшочках или питательных кубиках.

Бумажный стаканчик наполняют хорошей огородной землей, заправленной минеральными удобрениями. На 1 килограмм земли надо дать по 1 грамму калийной соли и аммиачной селитры или сульфата аммония и 3 грамма суперфосфата. За неимением минеральных удобрений дают 2 грамма золы для рассады капусты нельзя брать землю с участка, где была капуста, зараженная килой). Рассаду высаживают в грунт вместе со стаканчиком. Бумага сгнивает в земле и не мешает росту корней. До вы садки рассаду нужно поливать и давать подкормку расмором навозной жижи (1 : 6), мочой (1 : 10), птичьим пометом (1 : 12), добавляя на одну лейку 30 граммов суперфосфата.

Для изготовления торфоперегнойных горшочков и питательных кубиков употребляют различные смеси. Смесь должна быть рыхлой, хорошо проницаемой для воды и воздуха, обладать большой поглотительной способностью, то есть удерживать большое количество растворов минеральных солей, и вместе с тем давать достаточно прочные, сохраняющие форму горшочки и кубики.

По своим химическим свойствам смесь, употребляемая для изготовления кубиков, должна быть нейтральной или иметь слабокислую реакцию, содержать все элементы минерального питания в количестве, достаточном для получения хорошей рассады, но в то же время не иметь высокой концентрации солей в растворе.

Для изготовления горшочков берут следующую смесь: 3 части перегноя, 1 часть опилок и 1/2 части дерновой земли. На 1 килограмм (около 1 литра) этой смеси добавляют 3 грамма суперфосфата и 4—5 граммов древесной золы. Овощная опытная станция Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева успешно применяла для изготовления кубиков смесь из 3 частей низинного торфа, 1 части опилок и 1/2 части коровьего помета.

Для уничтожения излишней кислотности на 1 килограмм смеси добавляется от 1 до 1,5 грамма извести-пушонки. Кроме низинного торфа, с успехом применяется также верховой, слаборазложившийся (10—15 процентов) сфагнумовый торф. При изготовлении кубиков из полуразложившегося сфагнумового торфа опилок не добавляют. На 4 ведра торфа берут одно ведро коровьего помета, разведенного водой в соотношении 1 : 1, и 1/4 ведра глины, разведенной водой тоже в соотношении 1:1. Для уничтожения излишней кислотности добавляют извести-пушонки 1 —1,5 процента от веса воздушносухого торфа (10—15 граммов на 1 килограмм верхового торфа).

На 1 килограмм смеси из низинного торфа с опилками и из верхозого, слаборазложившегося сфагнумового торфа берется следующее количество минеральных удобрений под разные овощные культуры: под капусту кочанную и цветную 12 граммов 18-процентного суперфосфата, 2 грамма 40-процсптной калийной соли и 1 грамм 35-процентной аммиачной селитры; под огурцы, дыни, арбузы, тыквы, кабачки суперфосфата берут столько же, количество калийной соли уменьшают до 1 грамма, а селитры аммиачной —до 0,5 грамма; под помидоры, перцы, баклажаны — 24 грамма суперфосфата, 3 грамма калийной соли, 1 грамм аммиачной селитры.

Преимущество питательных кубиков из верхового сфагиумового торфа состоит в том, что он в 4—6 раз легче дерновой земли, заготовка которой должна быть проведена по крайней мере за полгода и требует больших затрат труда и транспортных средств. Кроме того, на севере дерновую землю трудно достать, а верхового торфа сколько угодно. Для изготовления кубиков Овощная опытная станция Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева рекомендует торф предварительно пропускать через грохот с ячейками в 2 сантиметра. Суперфосфат и известь нужно вносить смесь в сухом виде, а калийную соль и аммиачную селитру в растворе. К смеси прибавляют такое ко-личество воды, чтобы она имела плотность теста. После тщательного перемешивания массу накладывают на станок, который состоит из параллельных планок. На планках сделаны вырезы с таким расчетом, чтобы при накладывании одной секции на другую получались кубики размером 5 X 5 X 5, 7 X 7 X 7 или 10 X 10 X 10 сантиметров.

Станок для изготовления питательных кубиков



При выращивании рассады в комнатных условиях необходимо учитывать, что освещения, даже на окне, обращенном на юг, недостаточно. Равным образом температура и влажность комнатного воздуха не поддаются регулированию. Воздух очень сух, а температура ночью обычно слишком высока (15—20°), особенно для рассады капусты, которая требует ночной температуры 8° и не выше 10°. Выход из положения может быть найден при наличии прохладного помещения с температурой 6—10° тепла, куда и следует выносить ящики с рассадой на ночь.

Семена капусты сначала высевают в небольшие ящики высотой 10—12 сантиметров. Земля должна быть рыхлая, дерновая (1 часть дерновой земли, 2 части перегноя или торфа и 1 часть песку). Перед посевом землю основательно поливают, а затем, когда она немного подсохнет, сверху при помощи линейки делают небольшие — в 2—3 миллиметра — углубления, в которые раскладывают семена на 1—2 сантиметра друг от друга. После посева семена присыпают из сита легкой землей слоем в 0,5 сантиметра, слегка уплотняют ребром ладони, покрывают фанерой, картоном, стеклом или мешковиной и ставят поближе к радиатору или печке при температуре 18—20°. Необходимо следить каждый день за появлением всходов. Как только они появятся, покрышку снимают и ящик выносят в светлое прохладное помещение с температурой 6—8°.

При наступлении теплой погоды ящики выносят наружу. За вынесенной наружу рассадой надо следить, чтобы она не пересохла. На солнце и при ветре земля в ящиках пересыхает через 3—4 часа. В этих случаях ее необходимо поливать 2—3 раза в день. На ночь ящики с рассадой надо убирать в прохладные помещения. Наибольшая трудность при выращивании комнатной рассады заключается в том, чтобы уберечь ее от вытягивания вследствие недостатка света и избытка тепла.

Вытянувшуюся рассаду нужно пересаживать в другой ящик, в торфоперегнойный горшочек или питательный кубик. Пересадку проводят с помощью острого колышка толщиной в палец (пика), откуда и название этой пересадки «пикировка». В торфоперегнойном горшочке, кубике, стаканчике или иной посуде колышком делают ямку и в нее опускают растеньице до самых первых листочков. Такие же ямки делают в ящиках. Корешок предварительно обрывают на одну треть, чтобы вызвать усиленное образование боковых корней и чтобы он не подворачивался на дне ямки. Тем же колышком, поставленным рядом с первым углублением (ямкой) и немного наискось, прижимают опущенную в ямку рассаду (рис. 12). Рассаду в ящике пикируют на 5 сантиметров ряд от ряда и в ряду. После пересадки рассаду надо полить.

Для пикировки рассады можно использовать также старые консервные банки с ровно обрезанными краями. Края обрезают для того, чтобы при высадке рассады на место можно было вынуть ее из банки вместе с землей, не нарушая кома и корневую систему.
Если нет станка для изготовления кубиков, то смесь, состоящую из 3 частей перегноя, 1 части опилок и 1 части дерновой земли и заправленную 3 граммами суперфосфата и 4—5 граммами золы (на 1 килограмм смеси), а также смесь из низинного или верхового торфа, заправленные минеральными удобрениями, как сказано для питательных кубиков, накладывают в небольшие ящики высотой 10-12 сантиметров И после уплотнения столовым ножом нарезают кубики размером 5 X 5, 7 X 7 или 10 X 10 сантиметров, В эти кубики или высевают по 2 семечка или пикируют всходы капусты, помидоров и других растений. Кубики прорезают, когда появится второй настоящий лист и затем за 4—6 дней перед высадкой рассады.

Пикировка рассады капусты



Пикировку брюквы, капусты, кольраби можно проводить и в особые, защищенные от северных ветров гряды (у южной стены дома, сарая, забора). Такая гряда, обложенная с четырех сторон обрезками досок так, чтобы края были на 10—15 сантиметров выше уровня ее поверхности, напоминает ящик-парник. На ночь ящик следует (если ожидается мороз) закрывать рогожами, фанерой и другими материалами.

Таким образом можно получить рассаду лука-поррея и сладкого лука, а также рассаду сельдерея. Семена этих растений требуют большого срока для прорастания (лук— до 15, сельдерей — до 20 дней). Поэтому посев лука и сельдерея должен быть проведен на 15—20 дней раньше, чем посев капусты, то есть в начале апреля. Раньше сеять не следует, так как всходы надо держать как можно дольше на открытом воздухе, а это возможно только при наступлении теплых дней, в конце апреля.

Рассаду луков и сельдерея надо пикировать в ящики через 10—15 дней после появления всходов; расстояния между рядами и в рядах даются в 2—3 сантиметра. Молодые растеньица лука сажают на ту же глубину, как они сидели при прорастании. Уход за рассадой лука в основном тот же, что и за рассадой капусты. Рассада лука готова, когда она достигает у земли толщины гусиного пера. Рассаду сельдерея высаживают с 5—6 листочками.

Семена помидоров на рассаду в средней полосе России следует высевать в начале апреля, между 5—15 числами, в плоские ящики или плошки, на расстоянии 3 сантиметров ряд от ряда и в ряду. Для рассады помидоров готовят смесь из равных частей перегноя и старой парниковой земли, заправленной минеральными удобрениями. На хорошо предварительно политой, выровненной, слегка уплотненной дощечкой земле при помощи линейки намечают бороздки глубиной не более 1 миллиметра в двух взаимно перпендикулярных направлениях, на расстоянии 3 сантиметров друг от друга. В местах пересечения кладут по 2— 3 предварительно намоченных семени, прикрывают их тонким, в 1—2 миллиметра слоем перегнойной земли и поливают. Ящики ставят в теплое место, где температура была бы 20—25°, но не ниже 15°. В более холодном помещении семена не прорастут и загниют. При температуре 20—25° всходы появляются через 5—6 дней. До всходов ящики следует прикрыть фанеркой, картоном, кусками оконного стекла. Как только появятся всходы, покрышку надо снять и перенести ящики к окну на южную, солнечную сторону. При наружной температуре выше 7° ящики на день следует выносить из помещения, а на ночь опять ставить в помещения, где рассада будет защищена от мороза. Не нужно ночью держать помидоры в теплом помещении. При таком способе выращивания, когда днем помидоры пользуются ярким солнечным светом, а ночью их держат при умеренной температуре, они не вытягиваются, получаются приземистыми, темнозеленой окраски.

Поливать рассаду следует так, чтобы земля в ящиках была слегка влажная. Во избежание остановки роста рассады, приходится иногда поливать два раза в день. Весьма полезно в период подготовки рассады раза два полить ее жидким удобрением (перебродившим в воде пометом птиц, навозной жижей, разбавленной в 10—12 раз водой).



Когда появится первый листочек, всходы следует распикировать в гончарные, земляные или торфоперегнойные горшочки, питательные кубики, бумажные стаканчики или в консервные банки, которые наполняют вышеуказанной смесью земли с добавлением минеральных удобрений. Рассаду затем устанавливают на землю или в плоские ящики. Ящики удобнее для переноски. Если возможно, рассаду следует разместить на временных полках на окнах. Если этого сделать нельзя, то придется поставить рассаду на полу или же в сенях и других помещениях, где она будет защищена на ночь от мороза.

Рассаду поливают по мере надобности 1 или 2 раза в день. Через каждые 7—10 дней дают удобрительную поливку раствором навозной жижи, мочи или птичьего помета с добавлением 30 граммов суперфосфата на лейку раствора.

При соблюдении указанных правил выращивания получаются сильные, выносливые, хорошо одетые листвой, рано зацветающие растения. Это и есть рассада высокого качества. Спешить с высадкой ее в грунт не следует, так как рассада в горшочках (особенно в бумажных) и банках хорошо переносит пересадку.

Посев на рассаду огурцов, тыкв, кабачков и патиссонов проводят во второй половине апреля — начале мая (и средней полосе СССР) прямо в горшочки (9—12 сантиметров в диаметре), в консервные банки или в бумажные стаканчики. В указанную посуду насыпают на половину высоты дерновую или хорошую огородную землю, В сделанное пальцем углубление кладут семя и покрывают землей на 1 сантиметр. До посева семена на сутки следует положить в теплое место, завернув их во влажную тряпочку из холстины, мешковины и т. п. После суточного лежании семена дадут росток, или, как говорят, «наклюнутся».

После посева посуду ставят в теплой комнате при температуре 20—25°, но не ниже 15°. Через 4—6 дней семена дают всходы, которые, особенно у тыкв и кабачков, вытягиваются и вырастают за края посуды на 5—7 сантиметров. Вытянувшийся стебель осторожно скручивают в виде штопора и, придерживая всходы за зеленые листочки (семенодоли), подсыпают землю, но не до самого верха посуды, а оставляя края на 1 —1,25 сантиметра, чтобы удобнее было поливать. В дальнейшем всходы днем держат под открытым небом, если температура не ниже +15°, а на ночь уносят в помещение.

При выращивании рассадой первые огурцы, кабачки и патиссоны можно получить уже во второй половине июня, то есть на месяц раньше, чем при посеве их семян прямо в грунт, а при выращивании огурцов второй культурой подготовка высококачественной рассады позволит получить урожай почти в те же сроки и в том же количестве, что и при раннем сроке посева в грунт.



Рассаду ранней капусты необходимо иметь ко времени сева яровых; в средней полосе это будет конец апреля — 1—5 мая, на севере — середина мая — начало июня, на юге — середине марта — начало апреля.

Вскоре после высадки рассады ранней капусты следует приступать к высадке рассады поздней капусты. В средней полосе России ее высаживают тем раньше, чем короче безморозный период, во всяком случае, не позже конца мая — первых чисел июня. Рассаду сельдерея, лука-пор-рея и сладких луков можно высаживать в половине мая.

Рассаду помидоров надо иметь к концу последних весенних заморозков (в средней полосе 3—7 июня). Поэтому, чтобы определить время посева рассады, надо отсчитать назад от конца заморозков 40—50 дней и прибавить 6—8 дней, в течение которых появляются всходы, то есть всего 50—60 дней. Таким образом, отсчитывая от конца заморозков (7 июня) 50—60 дней, определяем, что посев рассады в средней полосе надо проводить 7— 17 апреля.

Рассада средней капусты должна быть получена во второй половине мая и не позже первой половины июня. Рассада брюквы высаживается одновременно со средней капустой, а в повторной культуре — не позже половины июля. За три дня до высадки рассаду для закалки оставляют под открытым небом не только днем, но и на ночь. В тех случаях, когда раннюю рассаду помидоров, огурцов и других растений высаживают под колпак или под временную защиту, этой закалки не делают.

Как высаживать рассаду. Посадка рассады, выращенной в торфопере гнойных горшочках, питательных кубиках, консервных банках или бумажных стаканчиках, проводится очень просто. Подготавливают ямку по размеру несколько большую размера горшочка или банки и в нее опускают рассаду. При этом надо следить, чтобы ком не рассыпался при посадке. Затем ком обжимают землей, выброшенной из ямки. Вокруг стебля делают блюдцеобразное углубление, чтобы вода при поливке не стекала. Это углубление (лунку) очень полезно после поливки присыпать перегнойной землей, чтобы предупредить образование корки и лучше удерживать влагу.

Покупную рассаду часто получают с обнаженными корнями. Первое, что надо сделать с такой рассадой, это окунуть ее в болтушку из глины и коровяка (коровий навоз). Болтушка должна иметь густоту сметаны. После обмакивания приступают к посадке. Посадку, как уже сказано, лучше всего проводить в конце дня. После разметки рядов по шнуру, отмечают лунки при помощи мерной палочки (50—70—100 сантиметров). В местах отметки сначала перекапывают землю лопатой или совочком. Полезно при этом прибавлять в каждую лунку по 2—3 горсти компоста, перегноя, торфофекалия. При посадке капусты в северной и средней полосе прибавляют еще по небольшой горсти (1У2—2 столовые ложки) извести, или печной древесной золы. После перекопки совочком или рукой делают ямку и в нее сажают рассаду.



Рассаду капусты, брюквы, кольраби сажают немного глубже, чем она сидела в рассаднике или горшочке, но так, чтобы не закрывать сердечка, то есть верхушечной почки. Помидоры сажают до первых нижних листьев; лук и сельдерей так же, как они находились в рассаднике, не глубже.

После посадки рассады ее надо полить, затем прикрыть лунку перегноем.
Возраст рассады у капусты и брюквы равен 35— 40 дням, у помидоров и тыквы— 50—60, сельдерея, лука-поррея — 60—80 дням. По силе развития кочанная капуста должна иметь не более 5—6 настоящих листьев, не считая самых первых, так называемых семенодолей, цветная капуста — 3—4 листа, не считая семенодолей. Рассада тыкв, кабачков, дынь, арбузов лучше приживается с 2— 3 листьями.
Как расположить растения на грядках

Одно из важнейших условий высокого и высококачественного урожая — максимальное использование солнечной энергии. А для этого необходимо расположить растения так, чтобы с момента появления всходов до созревания площадь земли под овощными растениями не пустовала. При этом, нельзя допускать и чрезмерного загущения, так как тогда растения будут затенять друг друга, отчего начнется их «световое голодание» и истощение.

При установлении площади питания, а следовательно и числа растений на гектаре, необходимо считаться с плодородием почвы и уровнем агротехники. Установлено, что на плодородных почвах растение довольствуется меньшей силой света, нежели на бедных и особенно недостаточно увлажненных. На более плодородной почве корнеплоды, капуста, картофель и другие растения сохраняют большее число листьев.

На индивидуальном огороде овощные культуры должны быть посеяны и высажены правильными, ровными рядами, намечаемыми по линейке или шнуру. Разбросной посев должен быть категорически забракован: экономя время, затрачиваемое на посев, мы должны будем во много раз больше времени затрачивать на прорывку, прополку сорняков и на рыхление. Кроме того, при разбросном посеве нельзя получить равномерного размещения растений на грядах, что имеет громадное значение для их роста и развития.

Самое благоприятное расположение растений будет в том случае, когда расстояние между рядами и в рядах будет одинаковое, то есть когда растение находится в центре квадрата. Однако для растений, требующих небольшой площади питания, такое расположение затруднит уход: прорывку, прополку, рыхление и т. д. Поэтому такие растения располагают двух-, трех-, многострочными лентами, на ровной поверхности или в грядах, с таким расчетом, чтобы между рядами растений и между лентами или грядами можно было пропустить сапку, мотыгу, «кошку», бороздник, которыми рыхлят почву и удаляют сорняки.
Нельзя допускать неравномерного расположения всходов корнеплодов, лука, салата, шпината, когда они появляются кучками, по 5—10 штук на погонном сантиметре бороздки.

При достаточном доступе света всходы имеют приземистый, коренастый вид; при недостатке света, то есть когда всходы появляются пучками и затеняют друг друга, они вытягиваются, становятся слабыми, истощенными. Если всходы оставить долго расти в таком загущении, то они настолько сильно истощаются, что не исправляются даже и после прореживания, вследствие чего урожай резко снижается. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы с первых дней всходы в посевной бороздке стояли раздельно: лук — на расстоянии 0,5—1 сантиметра, морковь — 1— 2 сантиметров, свекла — 2—3 сантиметров.

Примерная площадь питания для главнейших овощных растений,размещение их в ряду и между рядами

Овощные растения Площадь питания (в квадратных сантиметрах) Расстояние (в сантиметрах) Количество растений на кв.м Количество семян или рассады, потребное для посева и посадки на площади кв.м на богатой огородной почве на полевой почве между рядами в рядах

Капуста ранняя, Номер первый 2000 2400 50—60 40 5—4 5—4 шт. рассады
Капуста средняя, Слава 3600 4900 60—70 60—70 3— 2 3—2
Капуста поздняя, Московская поздняя 4900 6400 70—80 70—80 2—1 1/2 2— 112 рассады
Морковь на пучки 25 45 10—15 2,5—3 400—220 2000—1000 семян
Морковь хранение 100 150 20—30 5 100— 66 500—1 000 семян
Свекла на пучки 50 75 10—15 5 200—133 1000— 600 семян
Свекла хранение 300 400 20 15—20 33— 25 300— 600 семян
Брюква Красносельская 800 1000 40 20—25 12,5— 10 12,5—10 штук расады
Лук севок на репку 250 350 20—35 10—12,5 50—30 50—30 головок севка
Лук на репку семенами 100 150 20—35 5 100— 66 300—500 семян
Лук семенами на севок и перо 10 15 10 1—1,5 1000—660 3 000—2 000 семян
Огурцы Муромские 420 700 60—70 7—10 24— 14 50—35 семян
Огурцы Неросимые 700 1 050 70—80 10—13 14—9 35—25 семян
Помидоры Бизон, Грунтовые грибовские 2 400 3 500 60—70 40—50 4— 3 4—3 шт. рассады
Помидоры Эрлиана и Буденновка 3500 4 200 70 50—60 3—2,4 3—2,5 шт. рассады
Редис розовый с белым кончиком 25 30 5 5—6 400—330 1 200—1 000 семян
Салат листовой 25 30 5 5— 6 400—330 1 200—1 000 семян
Салат кочанный 300 500 20—25 15—20 33— 20 150— 100 семян
Шпинат 30 40 15—20 2 330—250 1 200—1 000 семян


Источник:about-plants.ru/vegetables/grow-seedings-right.html