Они взяли обычные дрова и построили потрясающий тёплый дом

Количество глины составляет примерно 20% от объема дров. Она является основой раствора, который превращает простую поленницу в прочную стену дровяного дома. Для того, чтобы глина была теплее и...



Количество глины составляет примерно 20% от объема дров. Она является основой раствора, который превращает простую поленницу в прочную стену дровяного дома.

Для того, чтобы глина была теплее и не растрескивалась, ее нужно смешать с мелко порезанной соломой, добавив ее в объеме 10-15% от объема глины и тщательно перемешав.



Конструкция фундамента под дровяной дом проста, для этого достаточно сделать простой ленточный бутовый фундамент, послойно заливая камень жидким раствором, который хорошо проникает во все пустоты.

Глубину заложения фундамента можно делать не более 1 метра, поскольку дровяная стена весит намного меньше кирпича и к тому же весьма устойчива к осадкам грунта. Оптимальной является длина 40-50 сантиметров, поскольку ее достаточно для того, чтобы в доме было тепло даже в морозную зиму.





Технология кладки дровяной стены проста, но требует аккуратности и тщательной укладки дров на раствор с минимальной толщиной швов. Для того, чтобы стена была теплее, существует маленький секрет технологии. Он заключается в том, что глиняно-соломенный раствор следует укладывать не сплошным слоем, а двумя параллельными грядками.







Это обеспечивает появление в толщине глины воздушной прослойки, которая не позволяет швам промерзать, образовывая мостики холода.

При кладке углов для придания большей прочности всей конструкции следует применять технику перевязки дровяных рядов, как при обычной кирпичной кладке.





Дом 9х9 метров в полтора этажа. Складываю его из поленьев длинной 40 см. на глину. Стены выкладывал как поленицу, на углах каждый ряд в перехлест с рядами другой стены. Через 50-70 см. делал обвязку из доски дюймовки. Она же служила для нивелировки







Выкладывать стену получается (за раз) в 3 ряда дров. Больше нельзя — глина не успевает подсыхать и верхние ряды выдавливают поленья из нижних.

Нигде не было написано, что выкладывая стены необходимо сколотить щиты (опалубку, нечто подобное как в технологии тиссе). Щиты из 3-х досок во всю длину стены, и внутри и снаружи. Они передвижные. Внизу, крепятся к уже готовой стене саморезами. Вверху, распорка 41 см, чтобы можно было выдержать толщину стены и отбраковывать поленья более длинные, чем надо. С помощью этих же щитов выдерживается вертикаль стен.



Для окон и дверей сколотил коробки по ширине стены(доска 200х100). Они выставляются на кладке по месту. Так как стена у меня 9 м в середине дома у меня идёт 5-ая стена (каркас из бруса 150х150). Концы бруса вмурованы в стены.

Они взяли обычные дрова и построили потрясающий тёплый дом



Перекрытие второго этажа (балки), одним концом балки лежат на каркасе 5-ой стены, другим на стене. Конечно под балкой на стену ложится доска (во всю длину стены). Всё по уровню. На втором этаже в этом году пришлось остановиться. Начались заморозки — утром вода подстывает — стену класть нельзя.



Взято отсюда://kvartira.mirtesen.ru/blog/43639128886/Oni-vzyali-obyichnyie-drova-i-postroili-potryasayuschiy-tyoplyiy